Bericht. Solo-Skitour auf die Halbinsel Rybatschi

Allein am Ende der Welt

115 km und 7 Tage im Hohen Norden. 

Der Kleinbus hält am Kontrollpunkt, von hier aus ist die norwegische Grenze nur eine Autostunde entfernt. Die Grenzschützer hielten mich wie gewohnt an und befragten mich; diesmal war ich vorbereitet und hatte alles Nötige dabei, um meine Routenpläne zu bestätigen. 

Einer von ihnen erkannte mich wieder: 

– „Wieder auf die Halbinsel Rybatschi?“

– „Ja, die Tundra ruft.“

Eine Stunde später fahre ich in einem Geländefahrzeug, das sich auf der verschneiten Piste neigt und mich in das weiße Schweigen der Halbinsel entführt.

Das Eisreich

Ich bin am Start, schnalle meine brandneuen, zwei Meter langen Fischer Transnordic 66 an und sause wenige Sekunden später wie eine Kugel den Hang hinab. Die Schneedecke erwies sich als harschige Eiskruste, die Ski rutschen weg wie eine Kuh auf dem Glatteis. Sofort zog ich Steigfelle über die gesamte Skilänge auf, doch die Muskeln brennen vor Anspannung, jeder Schritt ist ein Kampf um das Gleichgewicht. Die Küste überrascht wie immer durch ihre Unberechenbarkeit. Später zerreißt ein harter Windharsch-Zastrugi das Befestigungsgummi des Steigfells – ich repariere es behelfsmäßig mit Draht und umwickle es mit Panzertape für besseres Gleiten.

In einer weiteren Nacht erreiche ich Kap Kekurski – den schönsten nördlichen Festlandspunkt des europäischen Teils Russlands. Der nördlichste Punkt – Kap Nemezki – liegt ganz in der Nähe; der Weg dorthin führt an einer Militärbasis vorbei, und die Aussicht von dort ist weniger malerisch. Da mir reine Pflichtstationen gleichgültig sind, lasse ich ihn aus und halte Kurs auf die Schönheit. Das Nordpolarmeer brandet gegen die Felsen, und plötzlich beleuchtet die Sonne den Platz meines Lagers. Höchste Zeit, zur Küste hinabzusteigen, die Gegend zu erkunden und danach die Bindung zu reparieren.  

Geister-Rentiere

Der Morgen begrüßt mich mit Silhouetten im weißen Dunst. Drei junge Rentiere ruhen am Ufer; ich hole das Monokular heraus und beobachte sie lange. Wir sind zufällige Reisegefährten auf diesem eisigen Planeten. Sie rennen die Küste entlang, ich folge ihnen den ganzen Tag wie ein Schatten. Gegen Abend verschwinden sie hinter einem Fjell und hinterlassen nur Spuren im Schnee.

Für Abwechslung in der Bewegung sorgt die freigewehte Tundra: Auf Skiern über Moos und Steine zu laufen, hat etwas Kurioses. Und im Winter auf Flechten sitzend zu pausieren und zu Mittag zu essen, ist doppelt behaglich und warm.

Trotz des tobenden Schneesturms in der Bucht finde ich Schutz hinter den Felsen und schlage das Lager auf.

Der Sturm

Über den Satellitenkommunikator erhalte ich den Wetterbericht für die Nacht: 17 m/s, Nordwind, doch die Arktis wird über diese Vorhersage nur lachen.

Ich habe das Zelt auf einem Fjell in der offenen Tundra aufgestellt, die Stelle leicht eingegraben, das Plateau eingeebnet und mit Schneeheringen sowie tief im Schnee vergrabenen Skistöcken zuverlässig gesichert, dazu eine kleine Schneemauer errichtet.

Schuhe ausgezogen, in den Schlafsack gekrochen und Makkaroni mit geräuchertem Fleisch und Käse zu Abend gegessen, während im Hintergrund ein sowjetischer Animationsfilm von 1956 läuft: „Im Zelt brennt das Feuer“, in dem ein böser Schneesturm den Kindern die Mutter raubt. Genau in diesem Moment klopfte der Sturm von Westen an das Zelt, so plötzlich, als wäre nebenan ein Meteorit eingeschlagen. Der Schnee wirbelte auf, und das Essen musste warten.

Durch winzige Ritzen unter dem Außenzelt begann Schnee hineinzuwehen und alles in der Apsis zuzudecken. Hastig ziehe ich mich an und gehe mit der Schaufel hinaus, um nach dem Rechten zu sehen. Die Sichtweite liegt bei 1–2 Metern; im hellen Strahl der 1.000-Lumen-Stirnlampe ist das Zelt im Schneegestöber kaum noch auszumachen. Während ich die Schneemauer erhöhe, achte ich peinlich darauf, das Zelt nicht aus den Augen zu verlieren – andernfalls wäre es unter solchen Bedingungen unmöglich, es wiederzufinden.

In einem Moment flog ein Schneeblock, statt an der Zeltwand zu landen, einfach weg in das schwarze Nichts. Es wurde klar, dass draußen nichts mehr auszurichten war und es höchste Zeit wurde, aus diesem feindseligen Weltall in meine Rettungskapsel zu verschwinden.

Doch am Eingang der Apsis bekam ich fast einen Herzinfarkt: Hier war jemand. Ich trat auf ein Schneehuhn – es hatte sich am Vorzelt versteckt, da das Zelt der einzige Schutz weit und breit war. 

Wieder im Zeltinneren. Binnen Minuten war die Skibrille vereist und bot keine Sicht mehr; unter meine Sivera Arkuda Daunenjacke zog es trotz des integrierten Schneefangs eisig hinein. Was für Zustände... Nach der Tour werde ich einen Sicherungsgurt im Schrittbereich annähen.

Drinnen ist es behaglich, wenn auch anfangs beklemmend. Das Hilleberg Enan ist ein Drei-Jahreszeiten-Zelt mit einem 9-mm-Gestänge, das ich durch ein zweites 10-mm-Gestänge im selben Gestängekanal verstärkt und mit zusätzlichen Abspannleinen versehen habe. Wie der Sturm bewies, entstand eine derart kompromisslose Konstruktion, dass sich das Zelt selbst bei Seitenwind von 32 m/s nicht verbog, sondern der Wind lediglich das Gewebe eindrückte. Es ist eines der leichtesten Zelte überhaupt, die so etwas schadlos überstehen können. Es blieb nur zu hoffen, dass alle Nähte und Abspannknoten hielten und die Schneeheringe tief genug eingegraben waren.

In der Apsis grub ich den verschneiten Topf mit dem kalten Abendessen aus, aß auf und kroch samt Daunenjacke und verschneiten Stiefeln, über die ich wasserdichte Packsäcke gestülpt hatte, in den Schlafsack. Das Satellitentelefon auf die Brust gelegt, die Schaufel griffbereit daneben, schlief ich mit einem stillen Stoßgebet ein.

Die winterliche Arktis ist wunderschön und erbarmungslos zugleich: Am Morgen weckten mich die Sonne und eine vorübergehende Windstille.

Erkenntnisse aus dem Sturm

1. Entscheidend ist das, was vorher vorbereitet wurde – danach ist es zu spät.

2. Jeder einzelne Knoten zählt und muss kompromisslos verlässlich sein. Eine 2-mm-Abspannleine reicht im Wald, in der Tundra müssen es mindestens 3 mm sein.

3. Zelte kompakter Größe sollten am besten zu einem Drittel eingegraben werden; der Aushub dient als zusätzliche Schutzmauer, auch wenn er im Sturm allmählich abgeschliffen wird.

4. Im offenen Gelände niemals die Ski als Zeltverankerung verwenden.

5. Bei Solo-Unternehmungen nicht am Gewicht sparen, indem man Schneeheringe zu Hause lässt. Das kostet beim Aufbau mehr Zeit und Kraft, als es an Gewicht einspart.

6. In der Tundra haben sich 40-cm-Schneeheringe ohne Karabiner, nur mit Reepschnur, bestens bewährt.

7. Ein Sturm zieht oft urplötzlich auf. Daher bietet nur ein sorgfältiger, aufwendiger Campaufbau am Ende jedes Tages mit allen Abspannungen verlässlichen Schutz, wenn das Wetter umschlägt.

Pulkas

Ich begegne weiteren Rentieren – wenn man sie nur anspannen und losziehen könnte! In dieser Wintersaison gab es 3 Touren, fast hintereinander. Aus logistischen Gründen musste ich auf Pulkas verzichten und mit dem Rucksack wandern, obwohl die hiesigen Bedingungen natürlich ideal für den Einsatz von Pulkas sind und man am liebsten mit ihnen unterwegs wäre. Ich habe einen neuen Rucksack getestet, den Kailas Alpine 80+20. Sehr gute Materialien, steife Streben im Rückenteil. Allerdings sind die Riemen und Schnallen an den Lastkontrollriemen und am Hüftgurt unglücklich gewählt, sodass sie im Laufe des Tages verrutschen und nachjustiert werden müssen. Im Lendenbereich sitzt er speziell, mir fehlt etwas die ergonomische Passform. Gefühlt entlastet er bis zu 21 kg sehr komfortabel, gleichmäßige Last auf den Schultern.

Die Halbinsel Rybatschi hat mich begeistert: mit ihren Hochebenen, bizarren Felsformationen und langgezogenen Klippen, die direkt ins Meer abfallen. Das Relief unterscheidet sich deutlich von der restlichen Murmanküste. So bin ich seit vielen Jahren auf der Halbinsel Kola unterwegs und entdecke dennoch jedes Mal neue, faszinierende Orte. Ich werde hier definitiv eine Gruppentour organisieren – behalten Sie die Ankündigungen im Terminkalender im Blick und melden Sie sich an!

Rückkehr

Ich bin zurückgekehrt, doch in meinen Gedanken tauchen immer wieder die Silhouetten der Rentiere auf. Für einen Moment hielten wir inne, musterten einander, um dann wieder den Weg fortzusetzen und im Schnee zu verschwinden.

Die eisfreien Gewässer des Arktischen Ozeans, die den Rhythmus der Bewegung und die herben Düfte vorgeben.

Vereister Tundraschnee in allen Facetten, stellenweise vom Wind bis auf Moos und Flechten blank geweht. Die wilden Felsen der Halbinsel Rybatschi.

Ein Sturm, der an den Saiten der Seele rührt und dem Leben leuchtende Farben schenkt.

Wenn Sie bereit sind, dem Ruf der Tundra zu folgen – schreiben Sie mir. Im nächsten Jahr kehre ich mit einem Team hierher zurück.

Nach 2 Monaten kehrte ich erneut auf die Halbinsel Rybatschi zurück, um sie über 180 km zu Fuß zu umrunden.