Wikingerpfad

Inhaltsverzeichnis

Für Einsteiger, die eine selbstständige Wanderung planen, ist eine gut vorbereitete Route das A und O. 

Markierte Wanderwege erleichtern die Navigation dank Markierungen alle 100–200 m erheblich. Die detaillierten Routenbeschreibungen, die solchen Wegen beiliegen, machen den Aufbruch zu einer Tour wesentlich einfacher. Solche Pfade tragen enorm zur Entwicklung des Tourismus in Russland bei.

Um sich die Schönheit, die Sie erwartet, besser vorstellen zu können, sehen Sie sich das Video an!

Das umfangreichste Wegebau- und Markierungsprojekt in Russland ist Rutrail. Im Jahr 2022 wurden die nördlichsten Pfade jenseits des Polarkreises markiert, nahe dem Imandra-See auf der Halbinsel Kola. Im Jahr 2023 verbrachte ich 5 Monate auf Kola, um die Region zu erkunden, und beging die markierten Routen viermal: im März auf Ski sowie Anfang Juli und zweimal im September zu Fuß.

Mein übergeordnetes Ziel ist es, den Norden Kolas und den Tourismus zu fördern. Daher kooperiere ich mit Freunden von Visit.Imandra, einem Projekt zur Regionalentwicklung; sie haben auch die Markierung der Wege initiiert, wofür ihnen großer Respekt gebührt.  

Routen

Rutrail hat 6 Wege markiert. 5 davon südlich der Stadt Montschegorsk mit einer Dauer von 1 bis 3 Tagen und einer 5 km westlich der Stadt. Einige Routen beginnen direkt in der Stadt, die übrigen sind mit dem Taxi für 200–500 RUB erreichbar.

Wikingerpfad 48 km, Höhenunterschied: 1176 m im Aufstieg und 1176 m im Abstieg, 1–3 Tage zu Fuß, zwei Berge: Wuretschuajwentsch – 470 m und Njuduajwentsch – 465 m.

Pfad der Kraft 12,4 km, Höhenunterschied: 433 m im Aufstieg und 433 m im Abstieg, 5–8 Stunden zu Fuß, höchster Punkt: Berg Njuduajwentsch – 465 m.

Geologenpfad 4,9 km, Höhenunterschied: 68 m im Aufstieg und 68 m im Abstieg, 2–3 Stunden zu Fuß.

Gesundheitspfad 7 km, Höhenunterschied: 350 m im Aufstieg und 350 m im Abstieg, 3–5 Stunden zu Fuß, höchster Punkt: Berg Njuduajwentsch – 465 m.

Rabenpfad 5,7 km, Höhenunterschied: 310 m im Aufstieg und 310 m im Abstieg, 3–5 Stunden zu Fuß, höchster Punkt: Berg Wuretschuajwentsch – 470 m.

Nittis-Pfad 5 km, Höhenunterschied: 359 m im Aufstieg und 359 m im Abstieg, 3–5 Stunden zu Fuß, höchster Punkt: Berg Nittis – 618 m.

Informationen zur Anreise finden Sie übersichtlich auf dem Infoportal Visit.Imandra.

Tag 1, Wikingerpfad

Wikingerpfad – 48 km, Höhenunterschied: 1176 m im Aufstieg und 1176 m im Abstieg, 1–3 Tage zu Fuß, zwei Berge: Wuretschuajwentsch – 470 m und Njuduajwentsch – 465 m.

3. Juli 2023 

Durchschnittstemperatur: tagsüber +15 bis +20 °C, nachts +10 bis +15 °C.

Wind: von windstill bis zu Böen von 12 m/s.

Trotz des bewölkten Himmels und des Windes ist das Wetter warm – +18 °C. Nur warme Kleidung einzupacken und auf Hitze in der Arktis nicht vorbereitet zu sein, ist ein häufiger Fehler – ebenso wie das Gegenteil, sich nicht auf Kälte einzustellen. So ist das Klima im Norden: wechselhaft. Man sollte Kleidung für eine breite Temperaturspanne dabeihaben, unabhängig vom Monat und der Wettervorhersage. 

Wasser haben wir für die ersten 5 km mitgenommen, um danach an einem kleinen Bach entlang des Weges nachzufüllen; ich habe ihn auf der Karte markiert.

Vom Gipfel aus eröffnet sich ein grandioser Blick auf die Stadt, 2 Skipisten und das Werk von Nornickel.

Das Werk ist hier das stadtprägende Industrieunternehmen; ihm verdankt Montschegorsk seine Entstehung aus einst verstreuten Dörfern. In den 90er-Jahren ließ die Umweltsituation zu wünschen übrig, und in einem Radius von 5 km war die Natur geschädigt. Doch im Kombinat wurden neue Filter installiert, und die Natur hat sich selbst in den letzten 7 Jahren vor meinen Augen spürbar erholt. An den dem Werk am nächsten gelegenen Hängen sollte man Beeren und Pilze meiden, ansonsten ist die Natur jedoch intakt.

Auf dem Berg gibt es eine Schaukel; damit es am Hintern bequem bleibt, legen Sie am besten das Sitzkissen unter)) Wir bewegen uns über ein wunderschönes Tundrenplateau, und im Osten beginnen sich die Weiten des Nordens zu öffnen. Aus ästhetischer Sicht würde ich hier sofort mein Lager aufschlagen: Es gibt unzählige ebene Plätze, man muss lediglich genügend Wasser für Abendessen und Frühstück mitnehmen.

Beim Abstieg beginnt ein Feldweg. Wir kommen zügig und komfortabel voran und halten nur an, um den Vögeln zu lauschen oder Wasser aus dem Bach zu schöpfen. Es fließt wenig Wasser; gegen Ende des Sommers kann der Bach sogar austrocknen. Der Wald ist hier dicht und abseits von Pfaden kaum passierbar. Ich rufe regelmäßig laut, um Bären auf unsere Annäherung aufmerksam zu machen – die grundlegendste Schutzmaßnahme. In der Region Montschegorsk sind 58 Bären registriert.

Bei Kilometer 6 gibt es eine Weggabelung und die Möglichkeit, die Route zu einer asphaltierten Straße hin zu verlassen, auf der zwar nicht pausenlos, aber doch Autos fahren, sodass man im Notfall abbrechen kann.

Wir steigen auf den Berg Wuretschuajwentsch. Der Pfad führt aus dem Wald heraus, entkommt dem dichten Geäst der nördlichen Taiga und eröffnet eine faszinierende Schönheit. Anfang Juli, bei warmem Wetter, schlüpfen Mücken und Kriebelmücken – Insektenschutz ist daher Pflicht. Mich stechen sie nicht, aber Anja trug ein Moskitonetz – ideal ist ein feinmaschiges Netz in Schwarz, da es die Sicht weniger flimmern lässt.

Bei Kilometer 10,5 erstreckt sich ein Plateau zwischen zwei Gipfeln – dies ist der zweite landschaftlich herausragende Lagerplatz, ebenfalls ohne direkten Wasserzugang, was Ästheten jedoch kaum abhalten dürfte.

Oben lassen wir die Rucksäcke fallen und liegen einfach auf dem Moos; ich kann den Blick von den Chibinen und dem Imandra-See nicht abwenden. Ein tiefes Gefühl regt sich im Inneren, wenn sich diese Weiten des Nordens vor den Augen auftun. Ein Gefühl von Geborgenheit und Heimat, aber im natürlichen, ganz weiten Sinne. Als wäre dies das Zuhause der gesamten Menschheit, als hätte unsere Art genau hier ihren Weg begonnen, und eine unerklärliche Ahnen-Erinnerung macht sich auf einer tiefen Ebene bemerkbar.

Dies ist der beste Aussichtspunkt, um die Chibinen von außen zu sehen. Von hier aus zeigt sich das Massiv in seiner ganzen Pracht: kompakt, vertraut, einladend mit sanften, durch das Rentierflechtenmoos fast plüschig wirkenden Hängen. Das Gebirge misst lediglich 40 mal 40 km, und davor erstreckt sich der größte See des Kola-Nordens – übrigens liegt Imandra nach seiner Fläche an 14. Stelle in ganz Mütterchen Russland.

Nachdem wir all die Flechten und Moose um uns herum betrachtet haben, überwinden wir uns zum Weitergehen, auch wenn es sich fast sinnlos anfühlt – denn das Panorama über Hunderte von Kilometern legt nahe, einfach ein paar Tage hier zu verweilen und die Freiheit dieses Ortes in sich aufzusaugen.

Hierher führt die Eintagesroute des Rabenpfads auf den Berg Wuretschuajwentsch, den ich im September begangen habe und über den wir ein Video gedreht haben.

Zügigen Schrittes erreichen wir die gefasste Quellbohrung Krepost und etwa einhundert Meter weiter die Quelle Quarzitowy. Das Wasser dort ist rein, filtern und abkochen ist nicht nötig. Hier, bei Kilometer 15 der Route, befindet sich auch das markierte Rutrail Camp2 mit Blick auf den Quarzit-Steinbruch, einen langgestreckten, schmalen See mit trübem Wasser und steilen Felswänden. Wir gehen weiter durch einen verbrannten und windbrüchigen Wald. Es wirkt wahrhaft magisch – ein erster, kurzer Abschnitt, auf dem sich der Pfad stellenweise verliert und die Markierungen nicht immer sichtbar sind. Ich habe die Information weitergeleitet; sobald wie möglich wird das Team den Weg freiräumen.

Zwischen den Baumstämmen schimmert der See: GESCHAFFT, wir haben den Imandra-See erreicht! 

Entlang des Ufers finden sich offene Schutzhütten, wir jedoch suchen nach einem ebenen Zeltplatz – doch ebene Flächen sind hier echte Mangelware. Zum Glück haben wir aufblasbare Isomatten dabei, die alle Unebenheiten ausgleichen. Ich schöpfe Wasser aus dem See in den Filter zum Trinken, der Rest wird für das Abendessen und den Tee abgekocht.

2. Tag: Wikinger-Pfad

Der Polartag erhellte das Zelt nachts mit sanftem Licht. Am Morgen brachen wir auf; der Pfad verliert sich im Moos, ab und zu schaue ich aufs GPS und halte nach Markierungen an den Bäumen Ausschau. Der Wald ist ausgesprochen schön, weitläufig und wild. Kurz nach meiner Tour wurden hier Kunstobjekte installiert und der Rastplatz ausgebaut – mit Anlegestelle, Schaukel und Holzplattform. 

Nach 20 Minuten erreichen wir die Bucht Risch-Guba, wo die ersten Datschensiedlungen beginnen. In einem urigen Dorfladen besorgten wir uns Chips und Cola – pure Kindheitsfreude – und zogen weiter an den Bootshäusern vorbei, in Erinnerung daran, wie wir vor gerade einmal zwei Monaten genau hier auf Skiern unterwegs waren. 

Hinter den Datschen führt der Pfad in den Wald, und 6 km vergehen wie im Flug bei tiefsinnigen Gesprächen – unterbrochen nur am Moor und beim Überqueren des Baches über Baumstämme. Das Blätterwerk zieht an uns vorbei, und wir eilen voran, um den geplanten Platz am Seeufer mit Blick auf die Berge zu erreichen. Die Tagesstrecke ist recht kurz, doch dieser Rastplatz ist einfach zauberhaft, und wir wollen uns die Erholung nicht nehmen lassen. Ich baue das Zelt eine Minute vor dem einsetzenden Regen auf – die Natur meint es wirklich gut mit uns)) Wir kochen, Anja zeichnet, ich fotografiere – was für ein Leben!)

Die Route ist ein Rundweg, und von hier aus sind es noch 20 km bis zum Ziel in Montschegorsk. Bei Bedarf lässt sich die Tour abkürzen, indem man bei Kilometer 40 des Weges zur asphaltierten Straße abbiegt und von dort ein Taxi nimmt. Genau wegen dieser Flexibilität eignet sich die Route hervorragend für Einsteiger: Es gibt viele Punkte, an denen man entweder umkehren oder abkürzen kann, falls das Wetter mitspielt und man lieber mehr Zeit im Camp verbringen möchte. Eine solche leicht verkürzte Route mit den meiner Meinung nach schönsten Lagerplätzen werde ich hier veröffentlichen.  

Wandersaison

Die Routen sind für die schneefreie Zeit ausgelegt – in der Regel von Mitte Juni bis Ende September. Man kann diese Pfade jedoch auch im Winter begehen, was ich Ende März selbst getan habe.

Im Juni und Juli herrscht der Polartag, es ist rund um die Uhr hell, was diese Zeit besonders angenehm für eine Tour macht. Beachten Sie jedoch, dass von Juli bis Mitte August die Mücken- und Kriebelmückenzeit ihren Höhepunkt erreicht: Nehmen Sie unbedingt ein Moskitonetz, Insektenspray und einen Stift gegen Insektenstiche mit. 

Mitte September beginnt der goldene Herbst und es besteht die Chance, Polarlichter zu erleben – ein Naturschauspiel von ganz besonderer Schönheit. Ich kann diese Zeit für eine Tour wärmstens empfehlen.