Chibinen. August, Solo-Wanderung

Chibinen. Solo-Wanderung im August

Meine erste Reise in den Norden hatte ich wie folgt geplant: eine einwöchige Tour durch die Tundra in der Region Teriberka, sechs Tage in den Chibinen und anschließend eine Woche auf den Solowezki-Inseln – um sozusagen das Gesehene sacken zu lassen))

Von Teriberka nach Murmansk fuhr ich mit einem Bus, der die Teilnehmer des „Arctic Swim“-Schwimmwettbewerbs transportierte. Im Zentrum von Murmansk stieg ich in den O-Bus Nr. 10 und fuhr bis zur Endstation „Uliza Gerojew Rybatschjego“, lief 400 m bis zur Fernstraße und begann zu trampen.

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Zuerst hielt ein Lieferwagen mit Wilderern. Die Männer fragten, wo ich gewesen sei, wunderten sich lautstark, warum ich ohne Gewehr unterwegs sei, und schenkten mir direkt Angelzubehör. Dann hielt ein Rocker in Lederhandschuhen – obwohl er über 50 war, fühlte er sich im Herzen jung und hörte harte Gitarrenriffs; unterwegs nahmen wir noch einen Typen mit, der zum Arbeiten nach Petrosawodsk fuhr. So erreichte ich Montschegorsk. Ein ungewöhnlicher Ort: Die Natur hat durch das örtliche Werk gelitten, aber die Lage ist heute schon viel besser als in den 2000ern. Anschließend hielten eine junge Frau und ihre Mutter und nahmen mich bis Apatity mit. Dort traf ich zufällig einen Mann, der auf der Suche nach einem ruhigen Leben aus dem Donbass nach Kirowsk gezogen war. Er rang sichtlich mit sich und wiederholte mehrfach, dass er am liebsten alles hinschmeißen und für eine Woche mit mir mitgehen würde, um einfach mal von allem abzuschalten)))

Die Tour durch die Chibinen dauerte vom 15. bis 19. August: 5 Tage, 71 km. Start in Kirowsk und Ziel am Bahnhof Imandra.

Gedruckte Karten und den GPS-Track können Sie hier herunterladen:

Die Wanderung begann am Hotel Tirvas mit dem Plan, 18 km bis zur Station Kuelporr im Zentrum der Chibinen zurückzulegen. Von hier führt eine Schotterpiste; die ersten 3 km sind eher unangenehm zu gehen, da schwere Kamaz-Lkw verkehren. Danach begegneten mir nur noch wenige Autos. Die Straße verläuft geradeaus, man kommt zügig voran – mit einem 19-kg-Rucksack schaffte ich die Strecke in 4:30 Stunden. Die Kräfte schwanden, für ein Mittagessen hielt ich nicht an; am Abend war ich erschöpft und ging, vorbei an der Rettungsstation, direkt über die Brücke zu den auf der Karte verzeichneten Zeltplätzen. Ich schlug mein Lager unweit einer geführten Gruppe auf; die Leute boten mir Reis mit Fisch an. Nach dem langen Weg und völlig ausgehungert nahm ich die großzügige Einladung dankbar an, aß mich satt und schlief auf der Stelle ein.

Am Morgen wurde ich vom Klappern einer Schöpfkelle an einem Kochtopf geweckt – die wohl schlimmste Art, Wanderer im Wald aufzuwecken))) Die Sonne schien, Vögel sangen, einfach ein herrlicher Tag. Nach dem Frühstück ging ich zur Station, um mit den Bergrettern zu sprechen und die Wettervorhersage zu erfragen. Für den Abend und den folgenden Tag war eine Wetterverschlechterung angekündigt: Regen, dichte Bewölkung, stellenweise starker Wind. Ich beschloss, das Tempo anzuziehen, um den westlichen Petrelius-Pass noch vor dem Wetterumschwung zu überqueren.

Auf meine Frage nach den Bären erzählte man mir, dass zu dieser Zeit in den Chibinen ein standorttreuer Bär mit seinem Bau im Bereich des Wasserfalls Krassiwy lebe; dazu kämen durchziehende Tiere, meist etwa 2 bis 4 Exemplare im gesamten Gebiet. Ich fragte nach, ob sie mir zu Hilfe kämen, falls sie meine Signalrakete sähen. Der Rettungsmann lachte nur und erzählte, dass viele Wanderer diese Raketen am Ende ihrer Tour einfach aus Spaß abfeuern. Keine beruhigende Nachricht, aber was will man machen.

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Zum westlichen Petrelius-Pass führt ein Feldweg durch einen wunderschönen Wald mit vielen Wasserstellen und attraktiven Lagerplätzen. Weiter oben am Pass beginnt die Tundra.

Der Anstieg zum Pass ist steil; man muss sich immer wieder mit den Händen am Fels abstützen. Oben bietet sich ein großartiger Blick zurück ins Tal. Auf der Passhöhe lag Schnee. Der Abstieg gestaltete sich angenehmer als der Aufstieg, und ich fand rasch den Pfad wieder. Zur Linken fließt der Fluss Malaja Belaja. Ich merkte, wie das Wetter umschlug, und suchte mir einen schönen Platz fürs Camp.

Fluss Malaja Belaja, hinter dem westlichen Petrelius-Pass (unkat.), Chibinen.

An der Flussverzweigung nach rechts, in Richtung des östlichen Arsentjew-Passes, durchwate ich einen Arm, ohne die Schuhe auszuziehen – sprang von Stein zu Stein, sodass die Stiefel gar nicht erst nass wurden. Vor mir lagen ein Altschneefeld und ein langwieriger Aufstieg über Blockhalden (Kurumnik) hinauf zum Pass. Das Wetter war schlecht, die Sichtweite betrug stellenweise kaum 10 Meter. Ich versuchte, mich an den Steinmännchen zu orientieren, doch sie führten mich zu weit nach Westen. Nachdem ich erneut den Kurs im GPS-Gerät überprüft hatte, erreichte ich den Zielpunkt und ruhte mich, im Windschatten eines Felsens kauernd, knapp 5 Minuten aus.

Ich begann den Abstieg; das Wetter klarte etwas auf, die Sicht wurde besser – doch dann folgte ein unglaubliches Naturschauspiel.

Plötzlich brach aus der Nachbarschlucht eine heftige Sturmböe hervor, die Regenwolken an den Hängen links und rechts mit enormer Wucht nach oben riss. Ich sah diese beiden Wolkenfronten heranrasen und machte mich auf den Sturm gefasst, indem ich eine stabile Haltung einnahm. Innerhalb von etwa 10 Sekunden überwand die Wand mehrere Kilometer. Eine Böe hätte mich beinahe umgeworfen und durschnässte mich mit einer waagerechten Regendusche bis auf die Knochen))) Ziemlich perplex atmete ich tief durch und stieg vorsichtig über die nassen, glatten Steine weiter ab; der Regen ging allmählich in ein leichtes Nieseln über. Ein paar Mal rutschte ich aus und stürzte, zum Glück ohne Folgen. Ohne Trekkingstöcke ist man hier absolut aufgeschmissen.

Der nächste Tag zeigte sich von seiner besten Seite: strahlend und freundlich, Vögel zwitscherten, Schmetterlinge flatterten umher – ach, diese arktischen Kontraste!

Als ich die Jumekorr-Schlucht erreichte, war ich von der engen Felsspalte tief beeindruckt. Ein Abstecher dorthin lohnt sich unbedingt, ein wunderbarer Ort.

Beim Abstieg schaute ich kurz in die Schlucht-„Bibliothek“ und ging dann weiter zur Aku-Aku-Schlucht.

Hier ist alles sattgrün bewachsen. Die Klamm ist etwa 20 bis 30 Meter breit, mittendurch plätschert ein Bach – atemberaubend schön. Das Wandern dort ist ein Genuss, fast als schlage man sich durch das Dickicht des Amazonas) Mitten in der Schlucht liegt der Smaragdsee mit einem Lagerplatz; dieser war jedoch von einer Jugendgruppe belegt. Ich unterhielt mich kurz mit ihnen und trank einen Tee.

Ich füllte 3 Liter Wasser für Abendessen und Frühstück ab und beschloss, auf einen Fjell aufzusteigen. Nach zehn Minuten Suche fand ich eine halbwegs ebene Stelle und baute mein Zelt mit grandioser Aussicht auf.

Hier hatte ich Handyempfang, also schaute ich in den Fahrplan und stellte fest, dass der Zug nach Kirowsk nur zweimal täglich fährt – tagsüber und spätabends. Ich stand früh auf und machte mich auf den Weg. Damals wusste ich noch nicht, dass ich nach Nahverkehrszügen hätte suchen sollen: Sie fahren häufiger und das Zusteigen ist unkomplizierter. 

Ich steige durch dichten Wald ab, folge dem Pfad zur Brücke und begreife plötzlich: Die Brücke, auf die ich fest gezählt hatte, gibt es nicht! Sie lag weiter westlich am Fluss, doch dafür blieb keine Zeit mehr. Binnen einer Minute zog ich die Stiefel aus und durchwatete den 20 Meter breiten, hüfttiefen Fluss.

Den letzten Kilometer rannte ich fast und schaffte es tatsächlich auf die Minute genau zum Zug. Es öffnete sich nur eine einzige Tür im letzten Waggon, und selbst dort wollte man mich zuerst gar nicht hereinlassen – angeblich ohne Fahrkarte, und an Ort und Stelle könne man keine kaufen.

Ich musste mich förmlich hineinkämpfen und mit dem Zugführer verhandeln. So kam ich schließlich doch noch nach Kirowsk an))

Informationen zur Vorbereitung auf die Route: