Chibinen. Herbstwanderung

Chibinen. Herbsttour

Ich wollte schon lange im Herbst auf die Halbinsel Kola — den Fotos nach zu urteilen ist es zu dieser Zeit unglaublich schön. Wenn Sie Glück haben, erleben Sie 2–3 Wochen rot-goldene Farbenpracht; wenn nicht, bedeckt der Schnee das gesamte Laub und bleibt bis zum Frühjahr liegen.

Nach Murmansk ging es mit dem Flugzeug, und zu den Chibinen fuhren wir per Transfer für etwa 10.000 RUB. Start der Route war in Kukiswumtschorr, direkt am Kukis-Skilift. Gleich zu Beginn des Weges stießen wir auf die Baustelle des neuen Kirowsker Bergwerks. Wir stiegen über 50 Meter hohe Aufschüttungen und gelangten auf eine Baustraße, wo uns Bauarbeiter warnten, dass der Sicherheitsdienst patrouilliere und Strafen verhänge, da es sich um Privatgelände handele. Umdrehen und Zeit verlieren wollten wir nicht; wir riskierten es, passierten den Abschnitt zügig und erreichten wohlbehalten den unkategorisierten Wortkeuaiw-Pass.

Beim nächsten Mal lohnt es sich keineswegs, über das Bergwerksgelände zu gehen — besser ist es, den Bereich zu umgehen, indem man am Kukis-Lift entlang aufsteigt und dem Kamm bis hinter das Areal folgt.

Ein anhängliches Hundepärchen lief uns hinterher und begleitete uns volle 3 Tage. Sie wurden regelmäßig von Diana gefüttert und brachten uns zum Lachen. Am Pass setzte Schneefall ein, bei Windgeschwindigkeiten von etwa 12–14 m/s. Stellenweise war es rutschig, aber unkritisch. Danach begann ein sanfter und angenehmer Abstieg, linker Hand ein Bachlauf. Um 19:00 Uhr bauten wir unser Lager auf einer Lichtung auf und kochten Abendessen. Der Wind frischte auf, Kochen war nur in der Apsis möglich. Wir zündeten zwei Primus Omnifuel-Mehrstoffkocher mit Reinbenzin an, unterhielten uns und gingen schlafen. In der Nacht funkelten etwa 200 Meter entfernt Augen im Dunkeln, obwohl die Hunde direkt bei uns lagen. Was es war, ließ sich nicht erkennen — das Objekt blieb völlig regungslos, vermutlich nur das Glitzern von Glas oder Stein.

Wir waren mit zwei Zelten unterwegs: ich in einem Helsport Ringstind 1, die anderen zu dritt im Big Agnes Copper Spur Expedition 3. Es war die kälteste Nacht der gesamten Tour, rund -6 °C bei starkem Wind von ca. 17 m/s. Trotz des bodentiefen Außenzelts zog es durch einen zentimeterbreiten Spalt leicht hinein. Ich zog eine Jacke über das Fleece und schlief tief und fest im Sivera Irij Daunenschlafsack (Komfortbereich -2 °C).

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Um 8 Uhr morgens kroch ich aus dem Zelt: ringsum Neuschnee, das Zelt leicht eingeweht, der Wind noch immer sehr stark. Doch vor uns lag pure Schönheit. Wir packten zusammen und brachen auf. Je weiter wir vom Pass abstiegen, desto dichter wurde die Vegetation — ein wahres Herbstmärchen begann. Der Herbst in den Chibinen ist schlichtweg überwältigend! Man wandert mit einem Lächeln, genießt die Ruhe und fotografiert den Kontrast zwischen schneebedeckten Gipfeln und leuchtenden Herbstfarben. Den Fluss Tuljok durchwateten wir in Crocs — im September reicht das Wasser glücklicherweise nicht einmal bis zum Knie.

Übernachtung am wohl schönsten See der Chibinen — dem Akademitscheskoje-See. Von drei Seiten wird er wie ein natürliches Amphitheater von steilen Felswänden umschlossen. Ein Ort von unglaublicher Atmosphäre, sowohl bei Bewölkung als auch bei Sonnenschein. Ein absolutes Muss für jede Tour, am besten mit einer Zeltnacht.

Wir steigen über den Nordhang auf, rechts und links klaffen steile Abgründe. Bei schlechter Sicht empfiehlt es sich, unten über den unkategorisierten Südristschorr-Pass zu gehen. Oben erreichen wir das Plateau: stürmischer Wind um die 17 m/s, festgepresster Harschschnee, auf dem man wie auf Beton läuft. Das Plateau ist rund 200–300 Meter breit und geschwungen; Orientierungspunkte im Schnee fehlen völlig. Ich prüfe alle drei Minuten das GPS-Gerät, um den Abbrüchen nicht zu nahe zu kommen. Böen bringen einen gelegentlich aus dem Gleichgewicht — genau darin liegt die Gefahr am Rand: Ein Fehltritt durch den Wind kann dazu führen, dass man über den Firn in den Abgrund rutscht. Hält man sich in der Plateamitte, ist es absolut sicher. Strahlende Sonne, Kälte, herrliche Aussichten und bizarre Wolkenformationen in perfekten, langgezogenen Ellipsen wie UFOs. Fotografieren ist wegen der stürmischen Bedingungen kaum möglich. Von oben erreichen wir den Abstieg zum Südristschorr-Pass. Zunächst wirkt der Hang heikel: Er ist verfirnt und fällt steil ab, Rutschgefahr besteht. Nach kurzer Erkundung entdecke ich links hervorstehende Felsen, über die wir sicher absteigen.

Am Krasivy-Wasserfall trafen wir auf andere Wanderer — ein malerischer Ort wie aus dem Bilderbuch. Fast eine Stunde verbrachten wir hier, um die Natur zu genießen, bevor wir zur KSS-Station weitergingen. Dort geriet unser Begleithund leider mit den ortsansässigen Hunden aneinander, bekam vom Rettungsdienst noch einen Stockhieb ab und verkroch sich jaulend im Gebüsch — der arme Kerl.

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes gaben uns eine präzise Wettervorhersage für die kommenden Tage und informierten über die Lage vor Ort. Die Banja ist in Betrieb und kann für 1.400 Rubel für 2 Stunden gebucht werden. Die Herberge ist mangels Gästen bereits geschlossen, da sich der Betrieb nicht mehr rentiert; üblicherweise schließt sie zum 10.–15. September. Wir überquerten die Brücke und schlugen unser Lager an einem der Seen auf. Die Stellplätze sind sehr beliebt, Brennholz ist praktisch nicht zu finden — wir sammelten lediglich ein kleines Bündel Zweige, um unsere Abfälle zu verbrennen. Ab diesem Tag wurden die Nächte milder mit 0 bis +5 °C. Mehrmals schaute ich nachts aus dem Zelt in der Hoffnung auf Polarlichter, doch dichte Wolken verdeckten den Himmel.

Am nächsten Tag – Übergang über den unkategorisierten Pass Südlicher Tschorgorr. Beim Aufstieg sind alle Bäche ausgetrocknet, es ist nur ein kleiner See übrig geblieben, daher füllt man Wasser am besten vorab an den Bächen in der Waldzone auf. Der Aufstieg zum Pass ist unkompliziert, oben beginnt der Schnee; die einzige Gefahr besteht darin, mit dem Fuß einzubrechen und sich zwischen den Steinen zu verletzen, daher wähle ich bei jedem Schritt genau, wohin ich trete. Am Pass ist es windig, bewölkt, ein Adler kreist – die Atmosphäre ist wunderschön und zugleich ehrfurchtgebietend. Der Abstieg ist anspruchsvoller: Die Felsblöcke sind groß, man muss von einem zum nächsten springen, vorsichtig sein und das Gewicht mit den Trekkingstöcken richtig ausbalancieren.

Der See unterhalb des Passes ist teilweise mit Eis bedeckt; wir haben so viel zerbrochen, wie wir konnten, und dabei eine innere Genugtuung wie beim Platzen von Luftpolsterfolie verspürt, und gingen dann über die flache Tundra weiter. Der Pfad ist angenehm, der Abstieg lang und sehr sanft – ein wahres Vergnügen zu gehen, das Vorankommen geht schnell. Weiter unten beginnt Birkenkrummholz, gefolgt von dichtem Wald.

Wir überquerten die Golzowka über die Baumstämme; sie federn, die Höhe beträgt etwa einen Meter über dem Wasser, die Strömung ist stark. Wir öffneten die Gurte der Rucksäcke, damit sie uns im Falle eines Sturzes nicht nach unten ziehen, und gingen Schritt für Schritt hinüber.

Wir ziehen nach Norden, dort ist es wilder und einfacher, Brennholz zu finden. Der Wald ist wunderschön und angenehm. Mit Feuerholz gibt es keine Probleme, und weiter flussabwärts gibt es Lagerplätze mit bereits vorbereiteten Gerüsten für eine Banja. Wir schlugen das Lager auf, spannten das Tarp; ich hatte zum ersten Mal auf einer Tour den Stuhl Helinox Zero dabei und war vom Komfortlevel schlichtweg begeistert))) Es ist ein unvergleichliches Gefühl, nach vielen Jahren auf Baumstämmen und sonst wo auf einem bequemen Stuhl mit Rückenlehne zu sitzen. Obwohl ich an solchen Komfort absolut keine Ansprüche stelle – sprich, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis danach und habe ihn nur mitgenommen, weil die anderen welche dabeihatten –, lohnt es sich absolut. Natürlich nur bei nicht allzu anspruchsvollen Touren und mit Leichtbau-Stühlen: Meiner wiegt 610 Gramm und ist extrem kompakt.

Den ganzen Morgen regnet es, man möchte gar nicht aufbrechen, also entspannen wir uns und starten erst gegen Mittag. Der Pfad durch den Wald ist gut ausgetreten, wunderschön und angenehm. Nach einer Stunde biegen wir von der Golzowka nach links in Richtung der Aku-Aku-Schlucht ab, der Pfad führt bergauf und wir erreichen einen Tundrahügel, an dem diese unglaublich malerische Schlucht beginnt. Gegen 19:00 Uhr erreichen wir den Smaragdsee und schlagen unser Nachtlager auf. Von hier aus unternahmen wir Ausflüge nach oben und zum Wasserfall. Jemand ging sogar schwimmen) Das Wasser im See hat +3 °C; ich persönlich bade nie auf einer Tour, für mich ist das ein unnötiges Risiko, sich unter Expeditionsbedingungen zu erkälten. Hier gibt es kein Holz, alles ist bis auf den letzten Zweig abgeholzt, daher habe ich Brennholz zum Kochen mitgebracht.

Tagsüber brechen wir zum nächsten Lagerplatz „Swjosdotschka“ auf und schlagen unser Zelt an einer Weggabelung auf, hier ist Brennholz leichter zu finden. Wir machen ein Lagerfeuer, entspannen uns und schauen vor dem Schlafengehen noch einen Film. Nachts beobachte ich den Himmel, aber alles ist nach wie vor wolkenverhangen. Am Morgen packen wir die Rucksäcke, deponieren sie im Gebüsch und wandern zum unkategorisierten Pass bzw. der Schlucht Jumjekorr. Unterwegs stießen wir auf die renovierte Bergbibliothek; die Regale stehen an der Nordseite der Schlucht nahe einem Felsen, damit sie im Winter nicht von Lawinen mitgerissen werden. Der Aufstieg ist einfach, besonders ohne Rucksäcke, oben genossen wir die Aussicht. Wir telefonierten wegen des Transfers am Abend. Das Satellitentelefon hat am Pass guten Empfang, während im Tal in der Waldzone kein Signal war. 

Auf dem Rückweg marschierten wir zügig über den Pfad und verließen das Chibinen-Gebirgsmassiv. Von dort führte uns ein Feldweg zur Bahnstation Nefelinowyje Peski. Wir warteten auf den Nahverkehrszug und fuhren nach Kirowsk, wo uns ein Transfer nach Murmansk abholte.

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