Solo-Tour von Tumanny nach Dalnije Selenzy

TAG 1

Auf dem Weg von Murmansk in die Siedlung Tumanny machten wir eine Toilettenpause. Der Bus war halbleer, mein Rucksack lag auf dem Nachbarsitz. Im Bus sprach mich ein Mann an und bot an, gemeinsam zu wandern, um Erfahrungen für Solo-Touren zu sammeln)) Ich lehnte höflich ab. 

Um 21:30 Uhr kam ich in Tumanny an. Draußen war es dunkler, als ich es gewohnt war und erwartet hatte. Anfang und Mitte August fühlt sich der Polartag eben doch spürbar anders an. Bei früheren Touren zwischen dem 10. Juli und 10. August war es deutlich heller und man konnte problemlos nachts vorankommen – diesmal jedoch nicht. Das Wetter war trüb, der Himmel wolkenverhangen, sodass man sich abseits der Straße ohne Stirnlampe kaum fortbewegen konnte; Moore und Bodenunebenheiten waren kaum zu erkennen. Daher gehe ich so weit wie möglich auf der Straße und biege fürs Nachtlager in die Tundra ab. Ich stelle das Zelt auf, entdecke ein Loch im Außenzelt und flicke es ab. Durch eine unvorhergesehene Situation musste ich das Zelt erst eine halbe Stunde vor der Abfahrt zum Flughafen abholen – wie sehr ich so etwas hasse... Ideal ist es, wenn alles schon zwei Wochen vorher gepackt bereitsteht.

TAG 2

Der Morgen ist genauso trüb. Ich sehe die Straße; in drei Stunden sind etwa fünf Autos vorbeigefahren, alle in Richtung Wasserkraftwerk. Dahinter, bis nach Dalnije Selenzy, fahren wesentlich weniger Autos.

An einer Kurve befindet sich ein Aussichtspunkt, und die Tundra offenbart ihre Schönheit. In der Ferne sieht man militärische Radaranlagen. Ab diesem Punkt spürte ich, dass die Tour begonnen hat und die ganze Vielfalt der Natur vor mir liegt. Hier verlasse ich die Straße und folge dem Fluss Woronja. Die Vegetation ist hier noch ungewohnt dicht; man muss sich durch Büsche und mannshohe Farnbestände schlagen, überall wachsen Moltebeeren. Ich erreiche den geplanten Lagerplatz, der Fluss erstreckt sich weit nach vorn. Von hier aus bin ich kurz zum Bach gelaufen, um Wasser zu holen.

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TAG 3

Am Morgen überquere ich den Fluss Iljinskaja. Hier begegnet mir vor dem Meer das letzte Mal dichte Vegetation, einige Abschnitte stehen unter Wasser. Danach folgt der Aufstieg auf die Fjellhügel entlang des Flusses Woronja. Der erste Berg ist Saretschnaja. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Blick auf den Fluss, der mich bis hin zum Meer begleiten wird.

Hinter dem Berg Morskaja beginnt der Abstieg: zunächst zu einem Bach, dann an ihm entlang steil hinab in ein sumpfiges Tal mit Krüppelkiefern und Zwergbäumen. Ich hatte Glück mit dem sonnigen Wetter an diesem Tag. Bei wolkenverhangenem Himmel dürfte es hier ziemlich unheimlich sein)) Ein sehr interessanter und schöner Ort.

An der Mündung des Baches liegt eine tiefe Schlucht, dort stehen ein paar Häuser. Aus der Ferne wirkten sie bewohnt, aber ich ging nicht näher heran, sondern überquerte den schmalen Bach über Steine, füllte meine Wasservorräte auf und stieg hinauf zu einem wunderschönen Rastplatz am Grigorjew-See.

TAG 4

Die ganze Nacht über regnete es. Ich habe tief geschlafen, im Zelt gefrühstückt und den Rucksack gepackt, während ich darauf wartete, dass der Regen nachlässt. Etwa anderthalb Stunden habe ich gewartet und gelesen. Sobald das Trommeln auf dem Zelt leiser wurde, packte ich die Isomatte weg, baute das Zelt ab und machte mich auf den Weg. Ein ständiges Auf und Ab, Zickzackkurse auf der Suche nach trockeneren und besser begehbaren Abschnitten der Tundra. Die erste heikle Passage war der Abstieg zu einem großen See. Ich stand an der Kante und spähte durchs Monokular. Der Abstieg war steil, die Niederung unten schien komplett überflutet und schwer passierbar; ich glich die Route mit dem Navi ab. Nach zehn Minuten Nachdenken im Regen beschloss ich, durch die nächstgelegene Rinne abzusteigen. Völlig durchnässt vom hohen Gras und den dichten Büschen kam ich schließlich am See an. Wasser aus den Stiefeln gekippt – und weiter.

Von hier aus eröffnet sich eine unglaubliche Aussicht. Eine absolut flache Ebene inmitten der Fjellhügel, ähnlich den Landschaften Tschukotkas. Die Berge in der Ferne liegen in nieseligem Nebel. Ich komme erstaunlich leicht voran und bleibe ständig stehen, um zu fotografieren. Viele Pilze.

Ich erreiche eine Furt. Schon auf der Karte hatte ich die breiteste und seichteste Stelle des Flusses mit sandigem Grund ausgemacht. Crocs angezogen und losgewatet: Das Wasser reichte an der tiefsten Stelle bis zu den Kniekehlen, die Breite betrug etwa 10 Meter. Auf einer Sandbank sackte ich bis zum Knie im nassen Sand ein. Es dauerte etwa 5 Minuten, um mich zu befreien… Seien Sie vorsichtig: Stellenweise ist der Sand unterspült, was man an dunkleren Sandpartien erkennen kann. Verschnauft, die Füße aufgewärmt, die Trekkingschuhe angezogen und weitergegangen.

Ich bin landeinwärts zu den Sanddünen gezogen. Hier gibt es massenhaft Beeren und Bärenkot. Ich stieß auf einen kaum sichtbaren Pfad mit vielen Bärenspuren und rief vorsichtshalber öfter als sonst. Schließlich finde ich diesen wunderbaren Ort, der auf den Satellitenbildern fast unwirklich gewirkt hatte. Ich trete auf den Sand hinaus und steige auf einen Hügel, um einen Schlafplatz auszuwählen. Wunderschön hier!

Hier passierte eine unangenehme Geschichte. In den letzten 30 Minuten spürte ich, wie meine Lippe taub wurde, und biss darauf herum, um das Gefühl zurückzuholen. Als ich den Rucksack absetzte und den Hügel hinaufstieg, um Fotos zu machen, sah ich mich im Display der Kamera und stellte fest, dass die Lippe stark angeschwollen war und auch die Zunge taub wurde… Der Gedanke schoss mir durch den Kopf, dass ich mich an Beeren vergiftet haben könnte. Mein Zustand verschlechterte sich rapide, und ich stieg hastig zum Rucksack hinab. Ich stellte das Zelt wie auf Autopilot auf, die Wahrnehmung war bereits getrübt. Kaum war das geschafft, warf ich die Sachen hinein, blies die Isomatte auf, trank etwas und versuchte, den Magen zu entleeren. Über den Tracker meldete ich meinen Zustand, nahm Aktivkohle und ein Antiallergikum. Jetzt hieß es, zwei Stunden lang den Körper zu beobachten und zu prüfen, ob es sich verschlimmert. Der Körper fühlte sich an, als würde er aufgeben.

Nach zwei Stunden blieb der Zustand unverändert, die Symptome ließen jedoch leicht nach. Ich legte mich schlafen und schlief bis zum frühen Morgen durch. Mit halbwegs klarem Kopf beschloss ich, in Richtung Zivilisation aufzubrechen – nach Dalnije Selenzy.

TAG 5

Die ganze Zeit über peitscht schräger Regen mit Böen, meine Meindl Kansas sind komplett durchnässt, ich spüre meine Zehen nicht mehr. Nach fünf Stunden Marsch beschließe ich, das Zelt aufzuschlagen. Ich gelange an eine Felswand – ein perfekter, windgeschützter Ort. Nach 15 Minuten liege ich selig im Schlafsack und denke, dass ich mir dringend eine Membranhose und Membransocken zulegen muss.

Nach dem Regen ging ich ein wenig in der Umgebung spazieren und bemerkte sofort eine Bewegung in etwa 500 Metern Entfernung. Ein Bär trottete gemächlich an der Küste entlang und fraß Beeren. Ich habe ihn lange beobachtet; für einen Kilometer brauchte er etwa eine Stunde, hielt immer wieder an und verschwand schließlich hinter den Felsen. Ich glaube, er hat mich gar nicht bemerkt.

Ich ruhe mich aus und sammle Kräfte. Beim Klang des Regens schlafe ich tief ein.

TAG 6

Ich fühle mich munter, die Zuversicht ist da, dass ich weitergehen kann. Gelegentlich scheint die Sonne und bietet wunderschöne Ausblicke auf die Jarnyschnaja-Bucht. Am gegenüberliegenden Ufer sind militärische Radaranlagen zu sehen. Die Höhenunterschiede nehmen zu, die Küste ist zerklüftet, mit einem Panoramablick auf die Seenkette. Ich entdecke einen Wasserfall und einen Rastplatz für Möwen weiter unten; zum Mittagessen gibt es Snickers und Nüsse. Hinuntergespült mit gefiltertem Wasser. Es beginnt zu regnen; der Abstieg zur Straße ist am wenigsten angenehm, in den Senken steht hohes Gras, ich bin bis zur Hüfte nass, erreiche aber schließlich den Feldweg. Ich packe die Trekkingstöcke in den Rucksack und stelle nach einem Kilometer fest, dass das Gehen ohne sie selbst auf einer ebenen, flachen Straße spürbar schwerer fällt. Also hole ich sie wieder heraus und marschiere zügig weiter.

Auf dem Weg treffe ich auf ein paar Autos; man grüßt mich und bietet mir Kaviar an. Am Horizont taucht Dalnije Selenzy auf. Privathäuser und ein dreistöckiges Gebäude. In den Höfen reparieren die Leute Quads und gehen ihren Alltagsbeschäftigungen nach. Ich passiere eine Touristenstation, es wirkt recht einladend dort, fülle frisches Wasser auf und gehe zum Schlafplatz. An der Straße gibt es einen Autocampingplatz, dort haben etwa 8 Fahrzeuge ihr Lager aufgeschlagen.

Der Platz hier ist offen, ich spanne die Abspannleinen ab, krieche ins Zelt und genieße die Aussicht.

TAG 7

Sonnig seit dem Morgen. Das Meeresrauschen hatte eine magische Wirkung auf meine Träume. Der wärmste Tag, etwa +15 Grad und Sonnenschein; in den Tälern ziehe ich mich bis aufs T-Shirt aus, doch beim Aufstieg auf das nächste Fjell werfe ich mir wieder die Softshelljacke über – der Wind ist einfach zu kalt. Ich fülle Wasser an Bächen auf, trinke und esse Moltebeeren. Ich bin nur ein kurzes Stück gelaufen und finde einen wunderschönen Platz für das Lager. Bin etwas mit der Drohne geflogen.

TAG 8

Ich steige zur Straße hinab. Vorbei an den Baracken in der Portchnicha-Bucht treffe ich auf eine Wandergruppe von 10 Personen. Wir plaudern kurz. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe „meine“ Route in umgekehrter Richtung gelaufen ist und dem Fluss Oljonka folgte. Sie erzählen, dass Tschetschenen den Fluss bewachen und jeden ansprechen, den sie sehen.

Ich steige auf ein Fjell, wunderschöne Gegend, in der Ferne ziehen große Schiffe vorbei. Ich überquere den Fluss Sarubicha über Steine, ohne nasse Füße zu bekommen.

Die nächste Bucht, Pustaja, sieht aus wie die Malediven oder sogar noch schöner. Wenn man näher hinabsteigt, wirkt alles ziemlich vermüllt – man sieht, dass hier Fischer unterwegs sind. Ich fotografiere Vögel vor der Kulisse der Insel Bolschoi Oleni. Glücklich überquere ich über Steine den Bach Sobatschi, 3 Meter breit, der in einer tiefen Senke liegt und sich wie eine Schlange durch das Tal windet. Der Ort hat mir unglaublich gut gefallen. Mir wird klar, dass ich heute nicht weitergehe, und ich bleibe am Kap Sapadny. Von hier aus bietet sich bei gutem Wetter eine fantastische Aussicht. Ein Schiff auf einer Sandbank ist zu sehen.

TAG 9

Ich mache mich auf den Rückweg und biege nach dem Fluss Sarubicha landeinwärts ab. Die Bewölkung nimmt zu, ich irre zwischen steinigen Hügeln und Seen umher; die Orientierung fällt schwer, alles sieht gleich aus. Herrliche Täler tun sich auf, ich beobachte einen Adler, der wie besessen schreit. Eine mystische Natur, die Sichtweite beträgt zeitweise nur 15–20 Meter. Ich erreiche den südlichen Jewtjukowskoje-See. Traumhaft schön; auf der Suche nach einem Zeltplatz stoße ich auf Wilderernetze und beschließe, einen ruhigeren Ort zu suchen. Für den nächsten Tag plane ich einen Ruhetag ein.

TAG 10

Der Tag verspricht sonnig zu werden. Ruhetag: Ich streife mit leichtem Gepäck über die Fjells, blicke in die Weite und fotografiere.

TAG 11

In Gedanken versunken laufe ich dahin und spüre plötzlich einen Blick auf mir. Ich schaue mich um und entdecke in 10 Metern Entfernung einen Fuchs. Ich bleibe stehen, wir mustern uns lange gegenseitig, dann setzen wir den Weg im gleichen Abstand fort. Ich spreche mit ihm, schlage vor, ein Foto zu machen; er scheint einverstanden zu sein, ich drücke ab. Wir gehen noch etwa 20 Minuten nebeneinander her, bis der Rote hinter einem Hügel verschwindet.

Ich steige zur Straße hinab und hoffe auf eine Mitfahrgelegenheit. Ein Auto kommt mir entgegen; die Insassen meinen, sie würden bald zurückfahren. Ich gehe noch etwa 3 Stunden weiter und treffe auf dasselbe Auto, das mich schließlich mitnimmt.

Die Fahrt dauert lange, die Piste ist schlecht, aber der Fahrer hat es eilig – nach 4 Stunden sind wir am Ziel.

Videovortrag über die Tour aus dem Reiseclub „Sport-Marafon“.

Tour im Norden der Kola-Halbinsel: