Khibiny. Senderismo en solitario en agosto
Planeé mi primer viaje al norte de la siguiente manera: una semana de senderismo por la tundra en la zona de Teriberka, seis días en los Khibiny y luego una semana en las islas Solovetsky, para asimilar lo visto, por así decirlo))
De Teriberka a Múrmansk fui en un autobús que llevaba a los participantes de la travesía Arctic swim. Desde el centro de Múrmansk tomé el trolebús n.º 10 hasta la última parada «Ulitsa Geroev Rybachiego», caminé 400 m hasta la carretera y empecé a hacer autostop.
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El primero en parar fue una furgoneta con pescadores furtivos. Los hombres me preguntaron de dónde venía, se asombraron de que fuera sin escopeta y en el acto me regalaron aparejos de pesca. Luego paró un rockero con guantes de cuero; aunque pasaba de los 50, de espíritu se sentía joven y escuchaba música cañera; por el camino recogimos a un chico que iba a Petrozavodsk a trabajar, y así llegué a Monchegorsk. Un lugar peculiar: la naturaleza sufrió por la fábrica local, pero la situación ya es mucho mejor que en los años 2000. Después paró una joven con su madre y me llevaron hasta Apatity. Allí coincidí por casualidad con un chico que se había mudado del Donbás a Kírovsk buscando una vida tranquila. Se debatía y repetía sin cesar que estaba casi listo para dejarlo todo e irse conmigo una semana, para desconectar de todo)))
La expedición por los Khibiny tuvo lugar del 15 al 19 de agosto: 5 días, 71 km. Con inicio en Kírovsk y final en la estación de tren de Imandra.
Puedes descargar los mapas en papel y el track digital aquí:
Comencé la caminata desde el hotel Tirvas con el plan de recorrer 18 km hasta la base Kuelporr, en el centro de los Khibiny. Desde allí parte una pista de tierra; los primeros 3 km no son agradables de caminar debido al tránsito de camiones Kamaz cargados, pero más adelante solo me crucé con unos pocos vehículos; el camino es recto, se avanza con facilidad y lo completé en 4 horas y 30 minutos con una mochila de 19 kg. No me quedaban fuerzas, no paré a almorzar, llegué agotado hacia la tarde y me fui directo, pasando de largo el puesto de rescate (MChS), cruzando el puente hacia las zonas de acampada marcadas en el mapa. Acampé cerca de un grupo guiado; me ofrecieron arroz con pescado y, tras el largo trayecto y el hambre que tenía, acepté su generosa invitación, comí hasta saciarme y caí rendido al instante.
Por la mañana me desperté con el sonido de un cucharón golpeando una olla. ¡La peor manera de despertar a los senderistas en el bosque!))) Brillaba el sol, cantaban los pájaros, un día sencillamente espléndido. Tras el desayuno me acerqué a la base para hablar con los rescatistas y consultar el pronóstico del tiempo. Por la tarde y al día siguiente las condiciones empeorarían: lluvias, nubosidad y vientos fuertes en algunos puntos. Decidí acelerar el paso para superar el paso Petrelius Occidental antes de que empeorara el tiempo.
Al preguntar por los osos, me explicaron que en ese momento en los Khibiny había un oso permanente con osera cerca de la cascada Krasivy, además de algunos en tránsito, habitualmente entre 2 y 4 ejemplares en toda la zona. Pregunté si acudirían al rescate si veían el disparo de mi bengala de señales. El rescatista se rió y me contó que muchos excursionistas la lanzan al final de la ruta solo por diversión. Malas noticias, pero qué se le va a hacer.
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Hacia el paso Petrelius Occidental discurre un camino rural a través de un bosque sumamente agradable, con abundantes fuentes de agua y hermosos lugares para acampar. Más cerca del paso comienza la tundra.
El paso tiene una subida empinada donde en ocasiones hay que agarrarse con las manos a las rocas; desde la cumbre se abre una vista fantástica del valle de donde venía. En lo alto hay nieve; el descenso fue más agradable que la subida y rápidamente alcancé el sendero. A la izquierda fluye el río Malaya Belaya; noto cómo el tiempo empeora y elijo un buen rincón para montar el campamento.
Río Malaya Belaya, tras el paso s. c. Petrelius Occ., Khibiny.
En la bifurcación del río a la derecha, hacia el paso Vostochny Arsentieva, cruzo un vado sin descalzarme saltando entre piedras; las botas aún no se habían empapado. Por delante queda un nevero y una prolongada subida por pedregales hacia el paso. Mal tiempo, con una visibilidad a veces de unos 10 metros; decidí orientarme por los hitos de piedra, pero me desviaron más al oeste. Retomando la referencia en el GPS llegué al punto y descansé apenas 5 minutos, resguardado tras una roca.
Comienzo el descenso, el tiempo se abrió un poco, mejoró la visibilidad, pero en ese momento ocurrió un fenómeno natural increíble.
De repente, del desfiladero vecino surge una violenta ráfaga de viento que eleva lluvia ladera arriba por ambos costados. Veo aproximarse esas dos nubes y me preparo para el vendaval adoptando una posición firme. En cuestión de 10 segundos la nube recorrió varios kilómetros y el embate casi me derriba, empapándome por completo con una ducha horizontal))) Me quedé atónito, respiré hondo y continué bajando por las rocas resbaladizas mientras la lluvia apenas lloviznaba. Resbalé y caí un par de veces, pero sin consecuencias. Sin bastones de trekking aquí no hay nada que hacer.
El día siguiente fue espléndido y luminoso: cantaban los pájaros, revoloteaban mariposas... ¡vaya contrastes tiene el norte!
Al llegar al desfiladero Yumekorr me impresionó el angosto paso entre los riscos; vale la pena visitarlo, es un lugar bellísimo.
En la bajada me asomé a la biblioteca y me dirigí hacia el desfiladero Aku-Aku.
Aquí todo rebosa verdor, una garganta de 20 a 30 metros de anchura con un arroyo en medio: un paisaje deslumbrante. Da gusto caminar, como adentrándose en la selva del Amazonas) En el corazón del desfiladero está el lago Izumrudnoye con espacio para acampar, pero estaba ocupado por un grupo excursionista de jóvenes; charlé con ellos y tomé un té
Tomé 3 litros de agua para una cena y el desayuno y decidí subir a la colina. Tras explorar durante 10 minutos, encontré un sitio razonablemente plano y planté la tienda con unas vistas espectaculares.
Aquí había cobertura, así que miré los horarios y vi que el tren a Kírovsk solo pasaba dos veces al día: por la tarde y a última hora de la noche; me levanté temprano y me puse en marcha. En aquel momento aún no sabía que había que mirar los trenes de cercanías, que pasan más a menudo y son más fáciles de tomar.
Bajando por un denso bosque, seguí el sendero hacia el puente y me di cuenta de que el puente con el que contaba... ¡no existía! Estaba más al oeste río abajo, pero ya no había tiempo: en un minuto me quité las botas y crucé a pie el río de 20 metros de ancho y con agua hasta la cadera.
El último kilómetro casi lo hice corriendo y, aun así, llegué justo a tiempo para el tren. Solo se abrió una puerta en el último vagón, y ni siquiera querían dejarme subir. Decían que no tenía billete y que no se podía comprar a bordo.
Tuve que subir casi a la fuerza y negociar con el jefe del tren. Y así fue como llegué a Kírovsk))
Información sobre la preparación para la ruta:
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