Mestia — Ushguli
Ruta de tres días; se puede pernoctar en casas de huéspedes a lo largo del camino durante la temporada cálida.Distancia: desde el pueblo de Mestia hasta Ushguli, 55 km.
Antes de comenzar la ruta, no olvides pasar por el centro de información en la plaza principal de Mestia para conseguir un mapa y consultar el itinerario. Tras un breve tramo por carretera, el sendero sube con fuerza, y las primeras aldeas en el camino son Zardlashi y Murshkeli. No hay nadie, una sensación total de silencio sepulcral. Tras unos 10 minutos caminando por el estrecho sendero del pueblo, pasando junto a las torres esvanas, veo que toda la aldea se ha reunido en un patio abierto. Es un funeral. En las mesas hay pan, dos mesas llenas de pan; los ancianos me miran, asiento con la cabeza y apuro el paso con culpa, sin querer molestar a nadie.
En general, resulta inusual que el cementerio esté en el propio pueblo; incluso tuve una experiencia desagradable en Stepantsminda, cerca del Kazbek. Cuando tuve que plantar la tienda en la oscuridad, pasé una de las noches más inquietas: resultó que a 20 metros había un cementerio.
Al salir del pueblo se abren verdes pastos, una vista de postal. Vacas pastando, montañas... directamente Suiza)))
Al pasar por otra aldea, me llamó la atención una silueta negra junto a una valla inclinada. Un hombre corpulento apoyaba los brazos en el travesaño y se quedó inmóvil... Lo saludo y empezamos a conversar. Me pregunta quién soy, qué hago, adónde voy; en cierto momento no me gustó y le pregunté directamente: «¿Qué quería exactamente?»
—Soy guardia fronterizo; si vas hacia allá, necesitas un permiso.
—No, me desvío hacia Adishi. Por cierto, mi padre también es guardia fronterizo.
—Pues entra, ¿a qué esperas?
—No, aún me queda camino por recorrer.
—Entra, entra.
Me deslicé con la mochila por la estrecha puerta y fuimos juntos a una mesa a la sombra de los árboles.
En la mesa hay otros dos esvanos que no hablan nada de ruso; me sirven cerveza y me ofrecen un plato con carne.
Los georgianos tienen el don increíble de emborrachar a los invitados. Dices que solo este vaso y ya, pero en cuanto bebes la mitad, lo vuelven a llenar disimuladamente hasta el borde y hacen como si nada.
Por fin logré levantarme; qué rápido se me subió, apenas podía cargar la mochila. Me dieron manzanas, muy ácidas, y seguí caminando en busca de un lugar para acampar fuera del pueblo, pues ya se acercaban nubarrones por detrás y caía la tarde.
No había lugares planos, todo en pendiente, pero al diablo con eso. Espero bajo un árbol a que amaine la lluvia y salgo corriendo a montar la tienda.
Aquí hay un manantial con un sabor parecido al Borjomi. Llené la botella y hasta se sienten las burbujas, como si fuera comprada en tienda.
Luego ocurrió lo siguiente... Las noches en esta época son oscuras; duermo profundamente, pero entre sueños noto algo raro, entreabro los ojos y veo que la tienda tiembla: alguien intenta entrar. Agarro el cuchillo y la linterna, me quedo inmóvil escuchando el silencio. Oigo una respiración cerca, probablemente alguien del pueblo... Por un instante todo se calma y de repente el doble techo se sacude de nuevo; ya tengo claro que la cosa pinta mal… Los segundos de espera solo aumentan la tensión. ¡Decido salir de golpe, como un resorte, con la linterna y el cuchillo en mano para pillar a todos desprevenidos! En la práctica ocurrió lo siguiente: suelto la linterna, en el silencio del bosque resuena el chirrido de la cremallera del saco, 5 segundos después la cremallera del ábside interior (Dios mío, por qué tantas cremalleras, ya me habrían descubierto 10 veces), la cremallera del ábside exterior y salto hacia adelante descalzo, enciendo la linterna y empuño mi espada suiza de 5 cm)))….
En la oscuridad brillan unos ojos… Me mira una vaca, con una pata enredada en un viento de la tienda. Cuadro digno de ver: «Chico asustado y vaca del bosque en plena noche». Es curioso lo rápido que nos acostumbramos a todo. En aquel viaje pasé 2 meses durmiendo en tienda de campaña y llevando una vida bastante salvaje. Hacia el final ocurrían cosas similares e incluso peores, pero mi reacción ya había cambiado. Simplemente asomaba la cabeza con total calma para ver quién me molestaba esta vez. El miedo que sentimos dentro de la tienda, en su inmensa mayoría, son hojas, ramas que caen de los árboles, animales inofensivos e incluso personas que tuvieron algún problema y buscan ayuda o confundieron tu tienda con la de otro.
Al día siguiente comenzamos con un ascenso prolongado; arriba tuve que atravesar una vegetación muy sospechosa. Ya sabéis, hojas tropicales cargadas de humedad, rocío por todas partes, ciempiés, arañas... me di cuenta de que había confundido el sendero con un arroyo seco. Corro entre los arbustos esperando que los habitantes del Amazonas local no se enganchen a mi pelo ni a la mochila, y llego a un claro guiado por el GPS.
En la colina se está construyendo una estación de esquí. Hay que hacer un pequeño tramo por carretera, pero más adelante empieza el mejor mirador hacia las crestas montañosas. Tras el arroyo bajo más hacia el desfiladero: a la derecha pastan caballos, a la izquierda reposa sobre una roca un águila grande pero discreta, y yo me quito la mochila y me dejo caer sobre un pajar.
La entrada al pueblo de Adishi está custodiada por un ternero temible. Al verme, me atacó de inmediato con su cariño y en media hora me había lamido las piernas enteras.
Las vistas de Adishi son una auténtica pasada; aunque el tiempo me permite seguir adelante, sin dudarlo busco un lugar bonito para plantar la tienda. Monto el campamento, contemplo la naturaleza y juego con el ternero. Uno de los paisajes más memorables.
En la aldea viven unas 5 familias; me encontré con un lugareño que me ofreció un caballo para cruzar el río a vado. Pero ¿para qué un caballo teniendo piernas largas, aunque llenas de rozaduras por culpa de unos calcetines nuevos? Nuestra gente compró una máquina suiza y creó un producto de calidad a un precio razonable. Son calcetines ligeros de verano con la máxima evacuación de humedad. Si están totalmente empapados, basta con escurrirlos y se secan por completo en un minuto. El único, pero grave inconveniente, son los refuerzos verticales de tela en el interior, que provocan rozaduras. Resulta que no solo las botas causan ampollas, sino también unos calcetines inadecuados.
Me puse tiritas en los tobillos y hacia las 13:00 llegué cojeando al río que baja con fuerza del glaciar. Estuve unas 2 horas buscando un vado, pero en todos lados había zonas pedregosas y profundas por encima de las rodillas con fuerte corriente. El intenso deshielo bajo el sol duplica el caudal de agua, por lo que decido esperar a la mañana siguiente. Por desgracia, el pronóstico anunciaba mal tiempo, y llovió toda la noche y al día siguiente. A las 8:00 crucé saltando de piedra en piedra fácilmente, sin siquiera cambiarme a las sandalias.
Por delante queda el paso de montaña; voy subiendo y siento vibraciones en el pecho por el estruendo de los bloques de hielo que se desprenden del glaciar. El ruido retumba en todo el valle. En el paso hay viento y una lluvia incesante.
Junto con otros compañeros de ruta desde el río, avanzamos entre hierba alta y empapada. Por delante se abre un paisaje escandinavo: casitas entre las nubes junto al precipicio. La lluvia permite contemplar cómo los caudales crecidos de los arroyos cortan las montañas.
Poco después, las nubes cubrieron el camino. Miro hacia el suelo y, de repente, salen de la niebla toros a toda velocidad; en el último segundo me pego al borde. Detrás de los toros corren vacas y un enorme perro pastor con un jinete silencioso. Auténtico.
Llueve todo el día. Llegamos al pueblo y decidimos pasar la noche en una casa de huéspedes para secar la ropa. Nos alojamos en una casa esvana tradicional, encendimos la estufa, todo perfecto.
Al acercarse a Ushguli se nota que el pueblo es próspero. Los campos están sembrados y hay caballos por todas partes. Se puede subir a una torre esvana que no está en terreno privado. Sin duda, es algo que vale la pena ver con tus propios ojos.
Como mencioné antes, en el centro de información de Mestia se puede conseguir un mapa impreso de toda la ruta. Allí se indican el desnivel y el kilometraje.
Durante los últimos dos años he estado siguiendo el proyecto Trans Caucasian Trail (TCT). Decidieron crear una ruta de senderismo de nivel mundial a través del Cáucaso. Ahora se puede caminar incluso desde Chuberi a través de toda la Alta Esvanetia hasta Ushguli, es decir, si quieres sumar kilómetros a la ruta, explora su sitio web. Cuando finalicen el proyecto, el sendero cruzará toda Georgia hasta Armenia. Por el momento, han renovado el tramo que yo recorrí, Mestia — Ushguli. Los organizadores y voluntarios construyen puentes y despejan el camino con picos y sierras, señalizan y añaden descripciones detalladas en el sitio web. Puedes unirte a ellos como voluntario.
Adjunto los enlaces donde puedes ver el desnivel y el mapa para imprimir; comparto el enlace a la web y directamente a los mapas.
Desde Ushguli se pueden hacer rutas radiales; encontrarás su descripción en mi artículo a continuación:
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