Dreitägige Wanderungen in Georgien, Swanetien

Mestia – Uschguli

Eine dreitägige Wanderung; in der warmen Jahreszeit kann man in Gästehäusern entlang der Route übernachten.Distanz: von Mestia bis Uschguli 55 km.

Besuchen Sie vor Beginn der Wanderung unbedingt das Informationszentrum am Hauptplatz von Mestia, besorgen Sie sich eine Karte und lassen Sie sich zur Route beraten. Nach einem kurzen Abschnitt auf der Autostraße zieht der Pfad steil bergauf, und die ersten Dörfer auf dem Weg sind Sardlaschi und Murschkeli. Keine Menschenseele zu sehen, ein Gefühl von absoluter Totenstille; nach etwa 10 Minuten passiere ich auf dem schmalen Dorfweg die swanischen Wehrtürme und sehe, dass sich das gesamte Dorf in einem offenen Innenhof versammelt hat. Eine Beerdigung. Auf den Tischen liegt Brot, zwei Tische voller Brot; die alten Männer mustern mich mit Blicken, ich nicke ihnen zu und beschleunige schuldbewusst meine Schritte – ich wollte die Leute nicht stören.

Generell ist es ungewohnt, dass der Friedhof mitten im Dorf liegt. Ich hatte dazu sogar mal eine unangenehme Geschichte in Stepanzminda am Kasbek: Als ich das Zelt im Dunkeln aufschlagen musste, erlebte ich eine der unruhigsten Nächte überhaupt – es stellte sich heraus, dass nur 20 Meter entfernt ein Friedhof lag.

Am Ortsausgang eröffnen sich grüne Weiden – eine Aussicht wie aus dem Bilderbuch. Grasende Kühe, Berge... wie in der Schweiz)))

Als ich am nächsten Dorf vorbeikam, bemerkte ich eine dunkle Silhouette an einem windschiefen Zaun. Ein stämmiger Mann stützte die Arme auf die Querlatte und verharrte regungslos... Ich grüßte, ein Gespräch entstand. Er fragte mich aus: wer, was, wohin. Irgendwann gefiel mir das Ganze nicht mehr, und ich fragte zurück: „Was wollen Sie denn eigentlich?“

– „Ich bin Grenzschützer. Wenn du dorthin gehst, brauchst du einen Passierschein.“

– „Nein, ich biege nach Adischi ab. Mein Vater ist übrigens auch Grenzschützer.“

– „Na dann komm rein, was stehst du da?“

– „Nein, ich muss noch weitergehen.“

– „Komm schon, komm rein.“

Ich zwängte mich mit dem Rucksack durch die schmale Pforte, und wir gingen gemeinsam zu einem Tisch im Schatten der Bäume.

Am Tisch saßen noch zwei weitere Swanen, die überhaupt kein Russisch sprachen; sie schenkten Bier ein und reichten mir einen Teller mit Fleisch.

Georgier besitzen die bemerkenswerte Gabe, ihre Gäste abzufüllen. Man beteuert, nur noch dieses eine Glas zu trinken, aber kaum hat man die Hälfte geschafft, füllen sie unbemerkt bis zum Rand nach und tun so, als wäre nichts gewesen.

Schließlich gelang es mir aufzustehen. Wie schnell ich betrunken war – ich konnte kaum den Rucksack anheben! Sie statteten mich noch mit Äpfeln aus, die furchtbar sauer waren, und ich stapfte weiter, um hinter dem Dorf einen Schlafplatz zu suchen, denn von hinten zogen bereits dunkle Wolken auf und der Abend rückte näher.

Es gab keine ebenen Stellen, alles war abschüssig, aber sei's drum. Ich wartete unter einem Baum, bis der Regen nachließ, und lief hinaus, um das Zelt aufzubauen.

Hier gibt es eine Quelle, deren Wasser geschmacklich an Bordschomi erinnert. Ich füllte meine Flasche – das Prickeln der Kohlensäure war deutlich zu spüren, fast wie gekauft.

Dann passierte folgende Geschichte... Die Nächte sind zu dieser Jahreszeit stockdunkel, ich schlafe tief, spüre im Halbschlaf, dass etwas nicht stimmt, öffne blinzelnd die Augen und sehe, wie das Zelt heftig wackelt – jemand versucht einzudringen. Ich greife nach Messer und Stirnlampe, erstarre und lausche in die Stille. Ganz nah ein Atemzug, vermutlich jemand aus dem Dorf... Für einen Moment herrscht Ruhe, und plötzlich zerrt es wieder am Außenzelt – jetzt wird mir klar: die Lage ist ernst... Jede Sekunde des Wartens steigert die Anspannung nur noch weiter. Ich beschließe, wie der Blitz mit Lampe und gezücktem Messer herauszustürmen, um alle zu überraschen! In der Realität sah das so aus: Ich lege die Lampe ab, durch die nächtliche Waldstille hallt das laute Ratschen des Schlafsack-Reißverschlusses, 5 Sekunden später der Reißverschluss des Innenzelts (Herrgott, warum gibt es so viele Reißverschlüsse, man hat mich längst zehnmal enttarnt), dann der Reißverschluss der Apsis – und ich springe barfuß nach draußen, knipse die Lampe an und halte mein 5-Zentimeter-Schweizermesser kampfbereit)))….

Im Dunkeln funkeln Augen... Eine Kuh starrt mich an, die sich mit einem Bein in der Sturmabspannung verfangen hat. Ein Bild für die Götter: „Verängstigter Junge und Waldkuh in einer Donnerstagnacht“. Es ist bemerkenswert, wie schnell man sich an alles gewöhnt. Auf dieser Reise übernachtete ich zwei Monate lang im Zelt und führte ein ziemlich wildes Leben. Gegen Ende passierten ähnliche und sogar noch brenzligere Situationen, aber meine Reaktion war eine ganz andere. Gelassen schaute ich aus dem Zelt, um nachzusehen, wer mich schon wieder störte. Die Angst, die uns im Zelt überkommt, rührt in den allermeisten Fällen von raschelndem Laub, herabfallenden Ästen, harmlosen Tieren oder sogar von Menschen her, denen etwas zugestoßen ist und die Hilfe suchen oder einfach das falsche Zelt erwischt haben.

Der nächste Tag begann mit einem langwierigen Aufstieg; oben musste ich durch ein sehr verdächtiges Dickicht. Sie kennen das: Blätter wie in den Tropen, voller Feuchtigkeit, überall Nässe, Tausendfüßler, Spinnen – mir wurde klar, dass ich den Pfad mit einem ausgetrockneten Bachbett verwechselt hatte. Ich rannte durch das Gebüsch in der Hoffnung, dass sich die Bewohner dieses lokalen Amazonas-Dschungels nicht in meinen Haaren oder am Rucksack verfangen, und fand dank GPS wieder auf eine Lichtung hinaus.

Auf dem Hügel wird gerade ein Skigebiet gebaut. Ein kurzes Stück muss man auf der Straße gehen, aber dahinter beginnt der beste Aussichtspunkt auf die Bergkämme. Nach dem Bach steige ich tiefer in die Schlucht hinab: rechts grasen Pferde, links sitzt ein stattlicher, aber unauffälliger Adler auf einem Felsen, und ich nehme den Rucksack ab und lasse mich in einen Heuhaufen fallen.

Den Eingang zum Dorf Adischi bewacht ein „furchterregendes“ Kalb. Kaum hatte es mich erblickt, fiel es mit purer Zuneigung über mich her und leckte mir innerhalb einer halben Stunde die Beine ab.

Der Blick auf Adischi ist einfach eine absolute Wucht! Obwohl die Zeit noch reicht, um weiterzugehen, suche ich ohne langes Zögern nach einem schönen Platz fürs Zelt. Ich schlage das Lager auf, genieße die Natur und spiele mit dem Kalb. Eine der unvergesslichsten Landschaften überhaupt.

Im Dorf leben etwa 5 Familien. Ein Einheimischer kam auf mich zu und bot ein Pferd an, um den Fluss zu durchqueren. Aber wozu brauche ich ein Pferd, wenn ich lange Beine habe – die ich mir allerdings mit neuen Socken wundgelaufen hatte. Unsere Leute hatten eine Schweizer Strickmaschine gekauft und ein hochwertiges Produkt zu einem fairen Preis hergestellt: sommerliche, leichte Socken mit maximalem Feuchtigkeitstransport. Wenn sie völlig durchnässt sind, wringt man sie einfach aus, und innerhalb einer Minute sind sie wieder trocken. Der einzige, aber gravierende Haken sind die vertikalen Nahtverstärkungen auf der Innenseite der Socke, die die Haut aufscheuern. Es zeigte sich: Nicht nur Schuhe können scheuern, sondern auch die falschen Socken.

Ich klebte Blasenpflaster auf die Knöchel und humpelte erst gegen 13:00 Uhr zum Fluss, der tosend aus dem Gletscher schießt. Rund zwei Stunden lang suchte ich nach einer Furt, doch überall war es tief, steinig, reichte über die Knie und die Strömung war reißend. Das starke Schmelzen von Schnee und Eis in der Sonne verdoppelt den Wasserstand, daher beschloss ich, bis zum nächsten Morgen zu warten. Leider kündigte der Wetterbericht eine Verschlechterung an, und die ganze Nacht sowie den gesamten folgenden Tag regnete es. Um 8:00 Uhr sprang ich problemlos über die Steine, ohne überhaupt in Trekkingsandalen wechseln zu müssen.

Vor mir liegt der Pass; ich steige auf und spüre die Vibrationen in der Brust vom Grollen der herabstürzenden Gletscherbrocken. Das Getöse hallt durch die gesamte Schlucht. Auf dem Pass erwarten mich Wind und unaufhörlicher Regen.

Gemeinsam mit Weggefährten vom Fluss kämpfen wir uns durch hohes, nasses Gras. Vor uns ein skandinavisch anmutendes Panorama – kleine Häuschen in den Wolken am Rande des Abgrunds. Der Regen eröffnet den Blick darauf, wie reißende Bachläufe die Berghänge zerschneiden.

Wenig später hüllten Wolken den Weg ein; ich blicke auf meine Füße, als plötzlich im Vollsprint Stiere aus der Nebelwand heranstürmen – im letzten Moment drücke ich mich an den Rand. Hinter den Stieren rennen Kühe und ein riesiger Kaukasischer Schäferhund mit einem wortkargen Reiter hinterher. Authentisch.

Den ganzen Tag regnet es ununterbrochen. Wir erreichen ein Dorf und beschließen, in einem Gästehaus zu übernachten, um unsere Sachen zu trocknen. Wir kamen in einem traditionellen swanischen Haus unter, heizten den Ofen an – alles genau so, wie es sein soll.

Bei der Annäherung an Uschguli wird deutlich, dass das Dorf floriert. Die Felder sind bestellt, überall sieht man Reitpferde. Man kann einen der swanetischen Wehrtürme besteigen, der nicht auf einem Privatgrundstück steht. Das sollte man definitiv mit eigenen Augen gesehen haben.

Wie bereits erwähnt, erhalten Sie im Infozentrum von Mestia eine gedruckte Karte der gesamten Route. Dort sind Höhenunterschiede und Kilometerangaben verzeichnet.

Seit zwei Jahren verfolge ich das Projekt Trans Caucasian Trail (TCT). Die Initiatoren haben sich zum Ziel gesetzt, einen Wanderweg von Weltklasse durch den Kaukasus zu schaffen. Inzwischen kann man bereits ab Tschuberi durch ganz Oberswanetien bis nach Uschguli wandern. Wenn Sie die Route also verlängern möchten, lohnt sich ein Blick auf deren Website. Nach Fertigstellung des Projekts wird der Trail durch ganz Georgien bis nach Armenien verlaufen. Aktuell haben sie den von mir begangenen Abschnitt Mestia – Uschguli modernisiert. Das bedeutet, Organisatoren und Freiwillige errichten mit Spitzhacken und Sägen Brücken, bahnen Pfade, markieren den Weg und veröffentlichen detaillierte Beschreibungen auf der Website. Man kann sich ihnen auch als Freiwilliger anschließen.

Ich füge die Links bei: Dort finden Sie das Höhenprofil sowie Karten zum Ausdrucken. Hier geht es direkt zur Website und zum Kartenmaterial.

Von Uschguli aus können Sie lohnenswerte Tageswanderungen unternehmen; die Beschreibung dazu finden Sie in meinem Artikel weiter unten: