Trekkingdaten: 20.07. - 27.07.2019
Gekaufte km: ~110 km
Nach der Durchführung habe ich die Route optimiert, Rastplätze in schönen, meiner Meinung nach logischen Orten gemacht. Sie können meinen 7-tägigen Trek als Basis nehmen, er ist in nakarte.me gezeichnet, dort kann man ihn in garmin, maps.me und andere Anwendungen im KML- und GPX-Format herunterladen.
1. Tag
Von dem Bahnhof Olenegorsk nach Revda bin ich mit 4 Anfahrten gekommen, ein Auto hat mich bis zum ersten Lebensmittelladen am Eingang des Dorfes mitgenommen. Ich bin reingegangen, habe Brot gekauft und bin die Hauptstraße entlanggegangen. Noch im Zug erinnere ich mich daran, dass ich ganz vergessen hatte, an Anti-Mücken-Spray zu denken, das Wichtigste... Unendliche Glück, dass ich bei der Überlegung über den bevorstehenden Weg an die fliegenden Parasiten gedacht habe. Die Läden waren noch nicht geöffnet, ich habe mich in der Mitte des Dorfs aufgehalten und auf 10 Uhr gewartet. Ein Schulkäfer aus dem gegenüberliegenden Schulhaus kam vorbei und fragte, was ich hier mache, wohin ich unterwegs sei, und nachdem er zugehört hatte, nickte er und ging schweigend weg. Während ich den Wetterbericht für die kommenden Tage überprüfte, kam der Wächter zurück und gab eine volle Flasche Spray... Geld habe ich nicht genommen, der Dank wurde nicht angenommen, das ist die nordische Güte. Vielen Dank, lieber Mensch!
Der Bus fährt oft, ich habe nicht länger als 10 Minuten gewartet, bin allein gefahren, Geld für die Fahrt wurde nicht genommen. Am Passierscheinpunkt habe ich mich bei der Wache gemeldet und habe mich nach interessierenden Fragen erkundigt. Ich habe entschieden, über den Geologenpass zu gehen, deshalb bin ich 1 km zurückgegangen, bis zur Linkskurve. Der Weg führt eine Landstraße hinauf, man kann mit dem Auto fahren, am ersten Kreuzungspunkt biege ich links zum Zirkus ab.
Es wird auch gesagt: Kar (vom deutschen Kar (Krug, Röhre), Zirkus, Sesselförmigkeit) ist eine Reliefform, eine natürliche schüsselförmige Vertiefung in der Gipfelnahe Stufe der Gebirgsflanken. Kars haben steile, oft senkrechte, Hinter- und Seitenwände, einen sanft eingebogenen Boden, der normalerweise von einem Gletscher eingenommen wird. In einigen Kars gibt es Firnansammlungen, in anderen saisonale Schneedecks.
Der Ort ist atemberaubend, direkt ein perfektes Panorama von Klippen. Ich habe mein Rucksack unter einem Stein abgelegt und bin zum eisigen See am steilen Abhang gegangen. Im Schatten ist es kühl, es gibt viele Knochen. Wahnsinniges Echo, ich habe mir die Kehle gerissen, während ich schrie: „HALLÖCHEN“. Im Gegenzug hörte ich die Schreie eines Adlers, der entlang der Kante schwebte. Eine beeindruckende Stätte, nächstes Mal bleibe ich hier über Nacht.
Ich stieg zickzackweise über den Geröllhang zum Gipfel des Alluajw 1.050 m. Es weht ein starker Wind vom Westen, ich versteckte mich hinter den Steinen, um einen Snackbar und Nüsse zu essen. Vom Geologenpass hat man einen tollen Blick auf den Zirkus und das Umba-See. Bei schlechter Sicht muss man hier sehr vorsichtig sein, der Plateau-Übergang ist eng, die Abgründe sind steil, und am Rand gibt es Spalten. Aus Sicherheitsgründen sollte man sich am Zentrum der Straße halten.
Während dem Aufstieg begann mein Knie plötzlich zu schmerzen, mein Bein hörte auf, sich zu biegen. Ich habe zum ersten Mal mit einem solchen Problem zu tun, habe entschieden, weiterzugehen, aber der Schmerz wurde stärker und ich habe nach einem Ort zum Übernachten gesucht. Es sieht aus wie ein Plateau, aber die Steine sind zu groß, um irgendwo den Zeltplatz aufzustellen. Rechts vom Kedykvyparkh sehe ich einen flachen Abschnitt und in der Nähe einen Schneefeld, wo ich Wasser holen kann.
Ich habe das Bein eingecremt, massiert und in der Hoffnung, dass alles bis zum Morgen vorbei ist, mich bequem hingesetzt und genoss die Schönheit des Nordens.
2. Tag
Der Morgen begann früh. Schatten, selbst von kleinen Steinen, reichen über mehrere Meter, ich fühle mich wie ein Marsianer. Ich bin wieder zum Bach gegangen, um Wasser zu holen und mich zu waschen. Diesmal habe ich einen Hirschschädel gefunden.
Über dem Plateau führen viele Autobahnen, das ist das Erbe der Geologen aus der Sowjetzeit. Es ist leicht, sich darauf zu bewegen, aber es tut leider in der Mitte des Plateaus, und um die Schönheit des Gornij-Sees und des Sengisjavr-Sees zu sehen, muss man über den Geröllhang kürzen, was die Geschwindigkeit stark verringert. Von der Angwundaschorr-Berg 1.120 m hat man einen toppen Blick, ich habe sogar einen normalen 3G-Signal gefangen und den Wetterbericht überprüft.
In diesem Teil des Plateaus gibt es kein Jaelge und andere Vegetation, nur Steine, die Sonne brennt unerbittlich, und ich habe mein Buff und Sonnencreme vergessen… So enden letztmögliche Vorbereitungen. Ich band eine Krawatte um den Hals, und meine Hände wurden langsam mit Blasen bedeckt.
Vor dem Pass Tawaiok bin ich auf einen leeren Lagerplatz gestoßen, scheint, die Besitzer sind auf Ausgrabungen gegangen. Die Autobahn endet hier. Der Abhang nach unten ist steil und glatt. Wasser aus dem Schneefeld trägt die Steine, es ist glatt, und mein Bein schmerzt immer mehr. Ich habe entschieden, zurückzukehren und links über den Passhöhe zu umgehen. Hier endet die Autobahn. Es geht weiter über Steine auf dem Plateau, aber an einigen Stellen erscheint das Jaelge, und es wird einfacher zu gehen.
Welch ein Ausblick... einfach toll. Tawaiok ähnelt den Neuseeländischen Landschaften, ich mag den Norden. Ich habe hier hingehängt und entschieden, ein Zeltplatz mit Blick auf das Tal zu stellen.
Schließen Sie sich den besten Touren durch das Kola-Norden dieses Jahres an:
3. Tag
Mein Plan war, weiter über das Plateau zu gehen, aber die Steine haben mir schon genug Leid zugefachen und ich beschloss, in das Murnuai-Tal abzubiegen. An einigen Stellen zeichnet sich ein Pfad ab, an anderen gehe ich über das Schneefeld. Der Bach erweitert sich und verwandelt sich in einen tollen Wasserfall. Eines der schönsten Orte der Lovozerskien Tundren.
Weiterhin. Ich blieb für eine Weile, malte, atmete die Luft ein. Der Wasserfall bildete einen wunderschönen See, tiefblau. Am dritten Tag treffe ich zum ersten Mal auf Touristen. Das Mädchen erzählte, dass die Jungs den Canyon untersuchen gegangen sind, und wir tranken Tee und plauderten. Die Jungs sind Speläologen, haben ihre Website ursus-speleo gelassen.
Sofort hinter dem See nimmt die Vegetation zu. Nach dem steinigen Plateau ändert sich das Bild von grauen auf grau-grüne Töne. Der Fluss bricht sich hier und da in kleinen Wasserfällen frei und windet sich. Ich habe den Pfad verloren und bin lange durch den großen Geröllhang links gekrochen, als ich in dichte Büsche stieß, überquerte ich den Fluss, aber den markierten Pfad auf der Karte habe ich nicht gefunden. Ich sprang über die Hügel und gelangte in einen paradiesischen Garten. Hinter einem großen Hügel verbirgt sich ein dichter Wald, innerhalb von 20 Metern ändert sich der Landschaftsbild vollständig, unglaublicher Kontrast und innere Freude. Schildfrondosen über dem Gürtel, niedrige Bäume.
Einige Zeit lang wanderte ich durch Büsche über dem Gürtel, bin zweimal in Erdloch gefallen, die halb Meter tief sind und hinter dem Schildfrondosen nicht zu sehen sind. Ich mache mich immer Sorgen, dass ich einen Bären in den Büschen treffe. Der Pfad auf Openstreetmap stimmt nicht mit der Realität überein, ich beschloss, Glück auf der anderen Seite des Flusses zu suchen und traf zufällig die Jungs, deren Zeltplatz am See lag. Der Fluss ist stürmisch, aber der Übergangsplatz ist gefunden. Ich erfuhr, dass es drei Pfade zum Seydozero gibt. Entlang des Flusses ist der Pfad an einigen Stellen überschwemmt, am Fuß des Berges verliert er sich wegen Lawinen, deshalb gehe ich in die Mitte.
Nach einer halben Stunde wird der Weg deutlich, hier lässt sich nicht verirren, und ich beschleunige bis zum Sumpf am Seydozero. Die Atmosphäre ist prima, die Krähe schreien, die Mücken sind dreimal so viele, und das angenehme Schmatzen der Schuhe. Ich beschloss, über die Nacht zum Brücke zum kleinen See zu gehen. Der See ist tot, es gibt keinen Fisch, der Boden ist mit einer tiefen Schicht Schlamm bedeckt, und es gibt eine große Menge an Mücken und Mücken.
4. Tag
Am Morgen kehre ich zur Brücke zurück und überqueren den Elmorajok erneut. Oh mein Gott, welch ein schöner Fluss, ich empfehle, ein Lager am Ufer zu errichten. Der Pfad führt zum Kap, ich habe noch einige tolle Plätze für Zeltplatz bemerkt.
Wenn ich von Sümpfen hörte, dachte ich immer an Bilder aus Belarus in inländischen Filmen über den Krieg. Die Soldaten gehen in den Hinterland zu den Deutschen bis zum Knie im Wasser und keinen Schritt zur Seite. Wie froh ich bin, dass ich in den Tundra-Sümpfen bis über die Knöchel einsteige. An einigen Stellen gibt es viel Schmutz, es muss viel gesprungen werden, balancieren auf umgefallenen Bäumen und um die Büsche herumgehen. Der Pfad verläuft in der Nähe des Sees, und ich dachte, dass dieser Abschnitt im Schuh Wasser überqueren könnte. Es ist kalt, aber erträglich, die Tiefe ist kniehoch.
Nach einer halben Stunde steigt der Pfad über dem See an und wird viel trockener. Der Wald ist unglaublich dicht und schön. Die Vegetation ist vielfältig. Der Pfad ist gut getreten, aber es ist schwierig zu gehen. Viele Äste hängen über dem Pfad, und man muss sich bücken und ausweichen, der ständige Höhenunterschied von ein paar Metern ermüdet, und es gibt viele Wurzeln und Steine auf dem Boden. Ein langer Tagestreckenmarsch ermüdet und es wird gewünscht, die Waldzone zu überwinden.
Es ist optimal, einen Tag am See zu verbringen, zwei bis drei Tage den Canyon zum Plateau hinaufzusteigen und dann wieder abzusteigen.
Am See gibt es viele Plätze für Zeltplatz, einige sind mit Bäumen und Feuerstellen ausgestattet. Ein tolles Blick auf den See und das Plateau auf der gegenüberliegenden Seite, deshalb habe ich beschlossen, einen Tagesurlaub zu machen und am Nachmittag um zwei Uhr das Lager aufzuschlagen. Lemminge laufen in der Nähe herum.
5. Tag
Wer nur in mein Zeltplatz gedrängt hat, hatte noch nie einen so netten Empfang. Ein Vogel flatterte unter dem Vorhang und schrieb einen guten Morgen! Wie könnte man es anstellen, dass jedes Morgen so wunderbar ist.
Der frühmorgendliche Fischfang führte nicht zu Ergebnissen, ich lächelte und machte mich auf den weiteren Weg. Der Pfad um den See wird in Ordnung gehalten, über den meisten Flüssen sind Brücken mit einem Geländer gebaut - ein Baumstamm mit einem Geländer. Über anderen sind Bäume umgefallen. Markierungen sind etwa alle 100-200 m vorhanden, an weniger offensichtlichen Orten noch häufiger. Es gibt einen Zeiger zur Hütte im Tälchen Chiwruai. Ihre Erschaffung ist mit traurigen Ereignissen verbunden. Ich empfehle, darüber zu lesen, nach dem Suchbegriff Chiwruai-Tragödie 1973. In der Hütte gibt es 4 Schlafplätze, sehr breit, deshalb können bei Bedarf 8 Personen Platz finden. Es gibt eine Ofen, einen Tisch, Lebensmittel- und Gasvorräte, die von Touristen zurückgelassen wurden. Ich habe zu Mittag gegessen und überlegt, was ich weiter tun soll, mein Knie schmerzte immer noch sehr, und der Canyon hat einen anstrengenden Anstieg von 10 km. Östlich gibt es einen steilen Anstieg direkt in die Fassade des Berges, dorthin ging es.
Den Anfang des Pfades zum Anstieg musste ich recht gründlich suchen, als Orientierungspunkt sollte man sich an einem kleinen See von 20 auf 40 Metern orientieren. Die erste Stunde führt der Pfad steil nach oben, dann beginnt die Tundrenlandschaft mit Schutt und einem sanfteren Anstieg. Oh... welch ein Ausblick von hier. Auf dem ersten Brett eine geheimnisvolle Haufen von schwarzen Steinen, vier Meter hoch.
Ein weiterer Wasserfall, eine verlorene Welt von Wasserfällen, eine nordische Welt. Hat sich in den Steinen vor dem Wind versteckt, hat eine Pause eingelegt, ist auf den Rucksack gelegt, um nachzudenken. Es kam die Einsicht, dass die Vergangenheit in der Vergangenheit bleibt und es nichts zu beklagen gibt, was auch immer passiert ist.
In diesem Teil der Platte mischt sich der Schutt mit dem Jägern, es ist angenehmer, als über bloße Steine zu gehen. Über der Platte ist es besser, sich an den Höhen der topographischen Karte zu orientieren, um eine Höhe zu halten, anstatt nach oben und unten zu springen. Bis 23:00 habe ich es bis zum Fersman-Tal geschafft und habe es noch nicht geschafft, die Steine nach oben zu heben, das Wetter hat sich verschlechtert. Der Wind blies, das benachbarte Tal wurde von Wolken bedeckt, und die Prognose, die ich vor ein paar Tagen gesehen hatte, versprach einen starken Regen mit Gewitter. Es im Plattenland unter schlechtem Wetter zu bleiben, ist eine so mittelmäßige Perspektive, aber was soll man tun. Ich habe ein verstecktes Plätzchen bei den Steinen gefunden, habe den Zeltplatz abgesteckt und das Eisen 70 Meter entfernt versteckt. Ein gemütlicher Schlafsack hat mich erst um 01:00 erwartet.
6. Tag
Am Morgen traf ich auf einen Hermelin, welch ein neugieriger kleiner Tier. Ich habe das Fersman-Tal über große Felsen überwunden und bin zu dem Berg Engpor unterwegs, es gab ein großes Verlangen, das See Rajawr zu sehen. Ein riesiger Krater, das See ist einfach toll, zwei Adler schweben über dem Raum und ihr Schrei hallt durch die ganze Schlucht. Es ist besser, nach unten vom Osten aus zu steigen, viele lagern unten für ein paar Tage.
Ich ging weiter zum Pass Chivruai und begann den Abstieg dorthin. Das Wetter verschlechterte sich erneut, Wolken bedeckten die Schlucht und es begann zu nieseln. Am Anfang der Schlucht verliert sich der Pfad immer wieder und entspricht nicht den Openstreet-Karten, es ist immer wieder notwendig, sich zu verirren, das ist etwas erschöpfend.
Bei Beginn des Waldes traf ich auf eine Gruppe, die nach oben stieg, wir tauschten unsere Informationen aus, die Jungs meldeten, dass sie eine Stunde zuvor eine Bärin mit ihrem Bärchen gesehen hatten. Ich hatte keine Feuerwerkscheiben bei mir, holte die Pfeife und das Jägersignal heraus. Ich ging weiter, indem ich Lieder sang und pfeifte, vor allem in dichten Büschen.
Da die Bären sich zum See bewegen könnten, musste ich etwa zwei Stunden laut sein, bis ich sie 400 Meter vom Pfad entfernt sah, näher an den Klippen. Ich ging wieder an dem Bauernhaus vorbei und wandte mich am See nach Osten. Hier gibt es Aussichtsstrände, ich blieb auf einem von ihnen stehen. Ich habe bei den benachbarten Zelten Besuch abgestellt.
7. Tag
Der Fluss besteht aus drei Teilen. Wenn Sie von Süden nach Norden gehen, ist der erste Teil kniehoch, im Juli ist die Strömung nicht stark, es ist problemlos zu begehen. Der mittlere Teil ist der einfachste, etwa kniehoch. Der dritte Teil ist das Brett, der schwierigste, weil das Brett lang ist, es vibriert, wenn man darübergeht. Unter dir ist es tief, und die starke Strömung stört die Konzentration auf dem Brett, man muss sich völlig konzentrieren.
Dann beginnt der Pfad aus Holzterrasse über das sumpfige Gelände. Der Abzweig zum See bietet einen tollen Ausblick. Der Wachtmeister war nicht zu Hause, also ging ich weiter über den Pfad am See entlang. Der Pfad am nördlichen Teil des Sees ist einfacher, es gibt weniger Unterschiede, weniger Büsche und an einigen Stellen sind Bretter in den überschwemmten Bereichen verlegt. Es geht schnell und leicht.
Aber ich hatte keine Lust, die gesamte Waldzone nach oben zum Fluss Elmorajok zu gehen. Es regnet, alles ist nass, und dort beginnt es wieder enger und überwuchert. Ich habe verstanden, dass es ideal ist, die Ausgänge auf die Platte und die Abstiege zum See abzuwechseln, so wird man nicht müde vom Wald und der Schutt wird einem nicht leid. Die Sichten wechseln sich ab, auf dem Weg gibt es mehr Wasserfälle. Deshalb entscheide ich mich, entlang des Flusses Kukluhntnyunawe zum Pass Kujvchorr aufzusteigen. Hier führt eine Autobahn, auf dem Weg ein schmaler Fluss, sprang über die Steine.
Bevor ich die Spitze erreichte, verschlechterte sich das Wetter, obwohl ich viel Kraft hatte und die Zeit es erlaubte, entscheide ich mich, etwas unter der Platte zu bleiben.
Die ganze Nacht hat es geregnet, ich gehe auf die Platte, die Sicht ist schlecht, ich orientiere mich immer wieder am GPS, aber bald finde ich eine lesbare Spur auf den Steinen und gehe darauf. Ich traf auf eine Grouse.
Über diesem Teil der Platte geht es leicht, ich bin schnell zum Berg Karnasutra 942 m gekommen. Hier gibt es keinen Weg, und es beginnt ein schwieriger Abstieg im Nebel über die Steine, es ist schlipperei, es gibt keine Orientierungspunkte. Ich prüfe mich erneut am GPS.
Am Pass Elmorajok gibt es einen gut getretenen Pfad, über den ich zum Kombinat floge, warte auf den Bus und komme in den Ort. Ich habe den Bus nicht gewartet und bin mit ein paar Anhängern nach Olenegorsk gekommen.
Wenn Sie einen winterlichen Trekking durch die Lovozerskie Tundras planen, sehen Sie sich die Video-Vorlesung über die Planung eines winterlichen Treks an, am Beispiel unseres Treks zu Seydozero.
