Mestia - Ushguli
Dreitägige Wanderung, im Warmen Jahrzehnt kann man im Gasthaus übernachten.
Entfernung: von Mestia nach Ushguli 55 km.
Bevor Sie beginnen, die Tour zu beginnen, gehen Sie bitte in das Informationszentrum, es befindet sich auf dem Hauptplatz von Mestia und nehmen Sie eine Karte, richten Sie Ihre Route. Nach einem kurzen Abschnitt der Autobahn führt der Pfad steil nach oben, und die ersten Dörfer auf dem Weg sind Zardlashi und Murshkeli. Es gibt keine Menschen, es ist ein deutliches Gefühl von Totenstille, nach 10 Minuten gehe ich über den engen Pfad des Dorfes, an den svanischen Türmen vorbei und sehe, dass das ganze Dorf sich in einem offenen Hof versammelt hat. Hier ist eine Beerdigung. Auf den Tischen liegt Brot, zwei Tische mit Brot, die Alten begrüßen mich mit Blicken, ich nickte und beschämt beschleunige ich, ich wollte die Menschen nicht stören.
Es ist überhaupt nicht üblich, dass das Friedhof im Dorf selbst liegt, ich hatte sogar einen unangenehmen Vorfall in Stepantsmind bei Kazbek. Als ich gezwungen war, im Dunkeln einen Zeltplatz aufzustellen, war es einer der unruhigsten Nächte, es stellte sich heraus, dass es 20 Meter vom Friedhof entfernt war.
Am Ausgang des Dorfes öffnen sich grüne Weiden, das ist der Bildschirmansicht. Kühe weiden, Berge... genau wie die Schweiz)))
Beim Passieren eines weiteren Dorfes stellte ich eine schwarze Silhouette an einem geneigten Zaun fest. Ein dicker Mann hatte die Arme auf die Querleiste gelegt und war stehengeblieben.. Ich grüße, es entsteht ein Gespräch. Die Person erfragt, wer, was, wohin, zu irgendeinem Zeitpunkt gefiel es mir nicht und stellte eine Gegenfrage, was wollten Sie eigentlich?)
- Ich bin Grenzwächter, wenn du dorthin gehst, brauchst du einen Passierschein.
- Nein, ich drehe nach Adishi ab. Mein Vater ist übrigens Grenzwächter.
- Komm rein, was stehst du da.
-Nein, ich muss noch gehen.
- Komm rein, komm rein.
Ich quetschte mit dem Rucksack durch den engen Torbogen und gingen zusammen zum Tisch im Schatten der Bäume.
Am Tisch sitzen noch zwei Svanen, sprechen völlig unverständlich Russisch, gießen Bier ein und geben einen Teller mit Fleisch.
Die Georgier haben eine unglaubliche Gabe, ihre Gäste zu betrinken. Man sagt, dieser Glas und das sei alles, aber sobald man die Hälfte getrunken hat, füllen sie es unmerklich wieder auf und tun so, als sei es immer so gewesen.
Es gelang trotzdem, aufzustehen, wie schnell ich betrunken wurde, konnte kaum den Rucksack heben. Mit Äpfeln ausgestattet, sehr sauer, und ich machte mich auf den Weg, nach einem Übernachtungsort für das Dorf zu suchen, denn hinter mir zog sich schon ein Gewitter zusammen und der Abend nahte.
Es gab keine flachen Stellen, alles war geneigt, aber es sei drum. Ich warte unter dem Baum, bis der Regen nachlässt, und renne heraus, um einen Zeltplatz aufzustellen.
Hier gibt es einen Quell, der nach Borjomi schmeckt. Ich füllte die Flasche, man spürt die Gase, als wäre es ein Ladengeschäft.
Dann geschah folgendes... Die Nächte sind in dieser Zeit dunkel, ich schlafe fest, im Halbschlaf fühle ich etwas nicht so, öffne die Augen und sehe, wie die Zelt wackelt, jemand drängt sich zu mir. Ich greife nach dem Messer und der Taschenlampe, verharre und lausche in die Stille. Neben mir ist Atem, wahrscheinlich ist das jemand aus dem Dorf... Für einen Moment wird alles still und dann begann der Zeltdeckel wieder zu zucken, ich bin mir jetzt sicher, dass etwas schief läuft... Die Sekunden des Wartens steigern nur den Spannungsgrad. Ich entscheide, wie eine Hölle aus einer Schatulle mit Taschenlampe und Messer in der Hand zu springen, um alle überraschen zu können! Im Endeffekt passierte folgendes: Ich lege die Taschenlampe hin, durch die Waldstille dröhnt der knirschende Klang der Schlafsackverschlüsse, 5 Sekunden später die Verschlüsse des Innenraums (Oh Gott, warum so viele Verschlüsse, ich wurde schon 10 Mal aufgedeckt), die Verschlüsse des Außengebietes und springe vorn mit bloßen Füßen heraus, schalte die Taschenlampe ein und halte meinen Schweizer Messer von 5 cm vorbereitet.))) ….
Durch die Dunkelheit funkeln die Augen… ein Kuh starrt mich an, ein Bein hängt in der Windabzugskette. Ein Bild in Öl "Ein erschreckter Junge und ein Waldkuh in der Nacht vor Donnerstag". Es ist bemerkenswert, wie schnell wir uns an alles gewöhnen. Während dieser Reise habe ich 2 Monate in einem Zelt geschlafen und ein recht wildes Leben geführt. Am Ende passierten solche und noch schlimmere Fälle, aber die Reaktion hat sich geändert. Gelangweilt schaute ich aus dem Zelt heraus, um zu überprüfen, wer mich wieder stört. Die Angst, die uns in einem Zeltplatz überfällt, ist in überwiegendem Maße Laub, fallende Zweige von Bäumen, Tiere, die uns keinen Schaden zufügen wollen, und sogar Menschen, bei denen etwas passiert und die Hilfe suchen oder Ihr Zelt mit jemandem anderen verwechseln.
Der nächste Tag begann mit einem anhaltenden Anstieg, oben mussten sehr suspekte Büsche passiert werden. Weißt du, die Blätter sind wie in den Tropen, sie sind mit Feuchtigkeit gesättigt, überall ist Feuchtigkeit, Milben, Spinnen, ich habe verstanden, dass ich den Pfad mit einem ausgetrockneten Bach verwechselt habe. Ich laufe durch die Büsche in der Hoffnung, dass die Einwohner des lokalen Amazons sich nicht an Haare und Rucksack hängen, und komme auf einen Lichtung nach GPS.
Auf dem Hügel wird ein Skigebiet gebaut. Einen kleinen Abschnitt müssen Sie über die Straße gehen, aber danach beginnt der beste Aussichtspunkt auf die Gebirgsketten. Nach dem Bach gehe ich tiefer in das Tal, rechts weiden Pferde, links sitzt ein großer, aber unauffälliger Adler auf einem Stein, und ich nehme meinen Rucksack ab und falle auf einen Heuhaufen.
Der Eingang des Dorfes Adishi wird von einem drohenden Kalb bewacht. Als es mich sah, attackierte es mich sofort mit seiner Liebe und leckte mir in einer halben Stunde alle Beine ab.
Der Blick auf Adishi ist einfach ein Knall, obwohl die Zeit es erlaubt, weiterzugehen, suche ich ohne Zögern einen schönen Ort für das Zelt. Ich richte den Lagerplatz ein, genieße die Natur, spiele mit dem Kalb. Einer der unvergesslichsten Landschaftsbilder.
3. September. Nachts wurde es merklich kälter, irgendwo bis +2 °C, ich habe die ganze Nacht gewälzt, bin herausgekrochen, um den Rock zu graben.
Im Dorf leben etwa 5 Familien, ich traf einen Einheimischen, der mir ein Pferd anbot, um es im Fluss zu überqueren. Aber warum brauche ich ein Pferd, wenn es lange Beine gibt, die durch neue Socken aufgerieben wurden. Unsere Jungs haben eine schweizerische Maschine gekauft und einen qualitativ hochwertigen Produkt für annehmbare Geld gemacht. Es sind sommerliche, leichte Socken mit maximalem Feuchtigkeitsausschuss. Völlig nasse Socken müssen nur ausgedrückt werden und in einer Minute trocknen sie völlig. Der einzige, aber wesentliche Nachteil sind die vertikalen Gewebedichtungen auf der Innenseite des Sockens, die die Wade reiben. Es stellte sich heraus, dass nicht nur die Schuhe, sondern auch unpassende Socken reiben können.
Ich verklebte die Knochen mit Tape und erst nach 13:00 hinkte ich zum Fluss, der aus dem Gletscher bricht. Es dauert etwa 2 Stunden, um einen Ort für die Flussquerung zu finden, aber überall sind tief, steinige Abschnitte über den Knien mit starkem Strom. Das reichliche Schneeschmelzen und Eisschmelzen unter der Sonne verdoppeln den Wasserstand, deshalb entscheide ich, das nächste Morgen zu warten. Leider zeigte die Prognose, dass das Wetter schlecht wurde, und die ganze Nacht und den nächsten Tag regnete es. Um 8:00 überquerte ich leicht über die Steine, ohne mich in Sandalen umzuziehen.
Voraus liegt der Pass, ich steige hinauf und spüre Schwingungen in der Brust vom Getöse der abstürzenden Gletscherbrocken. Der Lärm ist so laut, dass er durch das gesamte Tal hallt. Auf dem Pass weht der Wind und es regnet ununterbrochen.
Mit Begleitern vom Fluss durchbrechen wir hohes und nasses Gras. Voraus liegt ein skandinavischer Landschaftsbild, Häuser in den Wolken am Abgrund. Der Regen gibt uns die Möglichkeit zu sehen, wie reiche Rinnsale die Berge durchschneiden.
Später verdeckten die Wolken den Weg, ich sehe unter die Füße und plötzlich fliegen aus der Wolke auf voller Geschwindigkeit Stiere heraus, in letzter Sekunde drücke ich mich an den Rand. Hinter den Stieren rennen Kühe und ein riesiger Wolfshund mit einem stummen Reiter. Authentisch.
Es regnet den ganzen Tag. Wir gehen ins Dorf und entscheiden, in einem Gasthaus übernachten zu bleiben, um die Sachen zu trocknen. Wir blieben im svanischen Haus, schürten das Ofen an, alles wie es sein sollte.
Beim Anmarsch auf Ushguli ist zu sehen, dass das Dorf floriert. Ackerfelder sind bepflanzt, überall Rennpferde. Man kann auf eine svanische Turm klettern, der nicht auf privatbesitz steht. Es ist ein muss, es mit eigenen Augen zu sehen.
Wie ich bereits sagte, kann man im Infocenter von Mestia eine gedruckte Karte der gesamten Route erhalten. Dort ist der Höhenunterschied und die Strecke eingezeichnet.
Die letzten zwei Jahre verfolge ich den Projekt Trans Kaukasischer Trail (TCT). Die Jungs haben sich vorgenommen, einen Wanderweg weltklassen durch den Kaukasus zu bauen. Jetzt kann man von Tschberi durch ganz Ober-Swa nett bis Ushguli gehen, d. h., wenn Sie die Kilometer der Route erhöhen wollen, surfen Sie auf der Website. Wenn sie den Projekt abschließen, führt der Weg durch ganz Georgien nach Armenien. Auf dem Moment haben sie den Abschnitt, den ich durchquert habe, Mestia - Ushguli aktualisiert. D. h. die Organisatoren und Freiwillige mit einer Hacken und Sägen, bauen Brücken und räumen den Weg, markieren und tragen ein detailliertes Beschreibung auf die Website. Man kann sich als Freiwilligen zu ihnen anschließen.
Ich gebe Links, dort können Sie den Höhenunterschied und die Karte für den Druck nehmen, lasse den Link auf die Website und sofort auf die Karten.
Aus Ushguli kann man in radiale Ausgänge gehen, ihre Beschreibungen finden Sie in meinem Artikel unten:
