3-дневный треккинг в Грузии

Местия - Ушгули

Трехдневный поход, можно ночевать в гестхаусах на маршруте в теплый сезон.

Расстояние: от поселка Местия Ушгули 55 км.

Перед началом похода, обязательно зайдите в информационный центр, он находится на главной площади Местии и возьмите карту, проконсультируйтесь по маршруту. После небольшого участка автомобильной дороги, тропа резко забирает вверх и первыми поселками на пути оказываются Зардлаши и Муршкели. Людей нет, прям четкое ощущение гробовой тишины, минут через 10 прохожу по узкой тропе поселка, мимо сванских башен и вижу, что весь поселок собрался в одном открытом дворе. Здесь похороны. На столах хлеб, два стола хлеба, меня встречают взглядом старики, киваю головой и виновато ускоряюсь, не хотелось тревожить людей.

Вообще не привычно, что кладбище находится в самом поселке, у меня даже была неприятная история в Степанцминде у Казбека. Когда пришлось ставить палатку в темноте, была одна из самых беспокойных ночей, оказалось что в 20 метрах было кладбище.

На выходе из поселка открываются зеленые пастбища, это вид с картинки. Коровы пасутся, горы... прям Швейцария)))

Проходя очередной поселок , обратил внимание на черный силуэт у покасившегося забора. Грузный мужчина, закинул руки на поперечную перекладину и замер.. Здороваюсь, завязывается беседа. Человек расспрашивает кто, что, куда, в какой-то момент мне это не понравилось и задал встречный вопрос, а что хотели то?)

         - Я пограничник, если идешь туда, то тебе нужен пропуск.

- Нет, я заворачиваю к Адиши. У меня кстати отец пограничник.

         - Так заходи, чего стоишь.

-Не, мне еще идти надо.

          - Заходи-заходи.

Втиснулся с рюкзаком в узкую калитку и вместе пошли к столу в тени деревьев.

За столом сидят еще двое сванов, совершенно не разговаривают по-русски, наливают пиво и дают тарелку с мясом.

У грузинов необыкновенный дар спаивать гостей. Говоришь, что только этот стакан и все, но как только отпиваешь половину, они незаметно доливают до краев и делают вид, что так и было.

Все таки удалось встать, как же быстро я опьянел, еле рюкзак поднял. Снарядили яблоками, очень кислыми, и я потопал дальше, искать место для ночлега за поселком, ведь позади уже надвигалась тучи и близился вечер.

Ровных мест не было, все под уклоном, но и черт с ним. Жду под деревом как только утихнет дождь и выбегаю ставить палатку.

Здесь есть родник, похожий по вкусу на боржоми. Набрал в бутылку, прям чувствуются газы, будто магазинная.

Далее произошла такая история.. Ночи в это время темные, сплю крепко, сквозь сон чувствую что-то не то, приоткрываю глаза и вижу как трясется палатка, кто-то ломится ко мне. Хватаю нож и фонарь, замираю вслушиваясь в тишину. Рядом чье-то дыхание, наверно это кто-то из поселка... На миг все затихло и тут опять задергался тент, уже точно осознаю, что дело хреново… секунды ожидания только увеличивают градус напряжения. Решаю выскочить как черт из табакерки с фонарем и ножом наперевес, чтобы застать всех врасплох! На деле получилось следующее: кладу фонарь, сквозь лесную тишину прорывается трескучий звук молнии спальника, через 5 секунд, молнии внутреннего тамбура (Господи, почему так много молний, меня уже 10 раз раскрыли), молния внешнего тамбура и выпрыгиваю вперед босыми ногами, включаю фонарь и держу наготове свой швейцарский меч 5-ти см.))) ….

Сквозь темноту блестят глаза… на меня смотрит корова, одной ногой запутавшаяся в ветровой оттяжке. Картина маслом “Испуганный мальчик и лесная корова в ночь перед четвергом”. Любопытно, что мы ко всему привыкаем очень быстро. В ту поездку я 2 месяца ночевал в палатке и вел достаточно дикий образ жизни. В конце происходили подобные случаи и даже жестче, но реакция уже изменилась. Буднично выглядывал из палатки, проверить кто опять меня тревожит. Страх, который застигает нас в палатке, в подавляющем большинстве своем это листва, падающие ветки с деревьев, животные, которые не хотят нам вреда, и даже люди, у которых что-то случилось и ищут помощи или перепутали вашу палатку с чье-то еще.

Следующий день начался затяжным подъемом, наверху пришлось проходить очень подозрительные заросли. Знаете, листья как в тропиках, насыщенные влагой, повсюду сырость, многоножки, пауки, я понял, что перепутал тропу с высохшим ручьем. Пробегаю по кустам в надежде, что жители местной амазонки не зацепятся за волосы и рюкзак, выбираюсь на поляну по GPS.

На холме идет строительство горнолыжного курорта. Небольшой участок придется пройти по дороге, но дальше начинается самая обзорная площадка на хребты. После ручья спускаюсь ниже в ущелье, справа пасутся лошади, слева на камне сидит большой, но не приметный орел, а я снимаю рюкзак и падаю на стог сена.

Вход у поселка Адиши, сторожит грозный теленок. Увидев меня, сразу атаковал своей любовью и за полчаса облизал все ноги.

Вид на Адиши просто пушка-бомба, хоть время и позволяет идти дальше, но не раздумывая ищу красивое место для палатки. Ставлю лагерь, созерцаю природу, играю с теленком. Один из самых запоминающихся пейзажей.

В поселке живет семей 5, встретился местный и предложил лошадь, чтобы пройти вброд. Но зачем мне лошадь, когда есть длинные ноги, которые натер из-за новых носков. Наши ребята купили швейцарский станок и сделали качественный продукт за адекватные деньги. Это летние, легкие носки с максимальным влагоотводом. Абсолютно мокрые носки достаточно выжать и за минуту они полностью высыхают. Единственный, но существенный недостаток, это вертикальные уплотнители ткани на внутренней стороне носка, которые натирают ногу. Оказалось, что могут натирать не только ботинки, но и неправильные носки.

Заклеил косточки пластырем и только к 13.00 доковылял до реки, которая рвется из ледника. Около 2 часов искал место для брода, но везде глубокие, каменистые участки выше колен с сильным течением. Обильное таяние снега и льда под солнцем, поднимает уровень воды в два раза, поэтому решаю дождаться следующего утра. К сожалению, прогноз показывал, что погода портится и всю ночь и следующий день шел дождь. В 8:00 легко перескочил по камням, даже не переодеваясь в сандали.

Впереди перевал, поднимаюсь и чувствую вибрации в груди от грохота отваливающихся кусков ледника. Шум такой, что разносится по всему ущелью. На перевале ветер и непрекращающийся дождь.

С попутчиками от реки, прорываемся через высокую и мокрую траву. Впереди скандинавский пейзаж, домики в облаках у обрыва. Дождь дает возможность посмотреть, как обильные русла ручьев разрезают горы.

Спустя время, облака закрыли дорогу, смотрю под ноги и резко из облака вылетают на полном ходу быки, в последний момент прижимаюсь к краю. За быками бегут коровы и огромный волкодав с молчаливым всадником. Аутентично.

Целый день идет дождь. Выходим к поселку и решаем переночевать в гестхаусе, чтобы просушить вещи. Остановились в сванском доме, растопили печку, все как надо.

На подходе к Ушгули, видно что поселок процветает. Засеяны поля, повсюду скаковые лошади. Можно забраться на сванскую башню, которая стоит не на частной территории. Однозначно это стоит увидеть своими глазами.

Как говорил ранее, в инфо центре Местии, можно получить печатную карту всего маршрута. Там отмечен перепад высот и километраж. 

Последние два года слежу за проектом Trans Caucasian Trail (TCT). Ребята решили сделать туристическую тропу мирового уровня через Кавказ. Теперь можно пройти аж из Чбери через всю верхнюю Сванетию до Ушгули, т.е. если вы хотите увеличить км тропы, то полазайте по сайту. Когда они закончат проект, тропа пойдет через всю Грузию в Армению. На данный момент они обновили пройденный мной участок Местия - Ушгули. Т.е. организаторы и волонтеры киркой и пилами, строят мосты и расчищают тропу, маркируют и вносят подробное описание на сайт. Можно присоединиться к ним волонтером. 

Прикладываю ссылки, там вы можете взять перепад высот и карту для печати, оставляю ссылку на сайт и сразу на карты.

Из Ушгули можно сходить в радиальные выходы, их описание в моей статье ниже:

1-дненвый треккинг в Грузии

21.07.2019