Местия — Ушгули
Трёхдневный поход, можно ночевать в гестхаусах на маршруте в тёплый сезон.
Расстояние: от посёлка Местия до Ушгули 55 км.
Перед началом похода обязательно зайдите в информационный центр, он находится на главной площади Местии, и возьмите карту, проконсультируйтесь по маршруту. После небольшого участка автомобильной дороги тропа резко забирает вверх, и первыми посёлками на пути оказываются Зардлаши и Муршкели. Людей нет, прям чёткое ощущение гробовой тишины, минут через 10 прохожу по узкой тропе посёлка, мимо сванских башен и вижу, что весь посёлок собрался в одном открытом дворе. Здесь похороны. На столах хлеб, два стола хлеба, меня встречают взглядом старики, киваю головой и виновато ускоряюсь, не хотелось тревожить людей.
Вообще непривычно, что кладбище находится в самом посёлке, у меня даже была неприятная история в Степанцминде у Казбека. Когда пришлось ставить палатку в темноте, была одна из самых беспокойных ночей, оказалось, что в 20 метрах было кладбище.
На выходе из посёлка открываются зелёные пастбища, это вид с картинки. Коровы пасутся, горы... прям Швейцария)))
Проходя очередной посёлок, обратил внимание на чёрный силуэт у покосившегося забора. Грузный мужчина закинул руки на поперечную перекладину и замер... Здороваюсь, завязывается беседа. Человек расспрашивает, кто, что, куда, в какой-то момент мне это не понравилось, и задал встречный вопрос: «А что хотели-то?»
— Я пограничник, если идёшь туда, то тебе нужен пропуск.
— Нет, я заворачиваю к Адиши. У меня, кстати, отец пограничник.
— Так заходи, чего стоишь.
— Не, мне ещё идти надо.
— Заходи-заходи.
Втиснулся с рюкзаком в узкую калитку и вместе пошли к столу в тени деревьев.
За столом сидят ещё двое сванов, совершенно не разговаривают по-русски, наливают пиво и дают тарелку с мясом.
У грузинов необыкновенный дар спаивать гостей. Говоришь, что только этот стакан и всё, но как только отпиваешь половину, они незаметно доливают до краёв и делают вид, что так и было.
Всё-таки удалось встать, как же быстро я опьянел, еле рюкзак поднял. Снарядили яблоками, очень кислыми, и я потопал дальше, искать место для ночлега за посёлком, ведь позади уже надвигались тучи и близился вечер.
Ровных мест не было, всё под уклоном, но и чёрт с ним. Жду под деревом, как только утихнет дождь, и выбегаю ставить палатку.
Здесь есть родник, похожий по вкусу на боржоми. Набрал в бутылку, прям чувствуются газы, будто магазинная.
Далее произошла такая история... Ночи в это время тёмные, сплю крепко, сквозь сон чувствую что-то не то, приоткрываю глаза и вижу, как трясётся палатка, кто-то ломится ко мне. Хватаю нож и фонарь, замираю, вслушиваясь в тишину. Рядом чьё-то дыхание, наверно, это кто-то из посёлка... На миг всё затихло, и тут опять задергался тент, уже точно осознаю, что дело хреново… Секунды ожидания только увеличивают градус напряжения. Решаю выскочить, как чёрт из табакерки, с фонарём и ножом наперевес, чтобы застать всех врасплох! На деле получилось следующее: кладу фонарь, сквозь лесную тишину прорывается трескучий звук молнии спальника, через 5 секунд — молнии внутреннего тамбура (Господи, почему так много молний, меня уже 10 раз раскрыли), молния внешнего тамбура и выпрыгиваю вперёд босыми ногами, включаю фонарь и держу наготове свой швейцарский меч 5 см.)))….
Сквозь темноту блестят глаза… На меня смотрит корова, одной ногой запутавшаяся в ветровой оттяжке. Картина маслом «Испуганный мальчик и лесная корова в ночь перед четвергом». Любопытно, что мы ко всему привыкаем очень быстро. В ту поездку я 2 месяца ночевал в палатке и вёл достаточно дикий образ жизни. В конце происходили подобные случаи и даже жёстче, но реакция уже изменилась. Буднично выглядывал из палатки, проверить, кто опять меня тревожит. Страх, который застигает нас в палатке, в подавляющем большинстве своём — это листва, падающие ветки с деревьев, животные, которые не хотят нам вреда, и даже люди, у которых что-то случилось и ищут помощи или перепутали вашу палатку с чьей-то ещё.
Следующий день начался затяжным подъёмом, наверху пришлось проходить очень подозрительные заросли. Знаете, листья как в тропиках, насыщенные влагой, повсюду сырость, многоножки, пауки, я понял, что перепутал тропу с высохшим ручьём. Пробегаю по кустам в надежде, что жители местной Амазонки не зацепятся за волосы и рюкзак, выбираюсь на поляну по GPS.
На холме идёт строительство горнолыжного курорта. Небольшой участок придётся пройти по дороге, но дальше начинается самая обзорная площадка на хребты. После ручья спускаюсь ниже в ущелье, справа пасутся лошади, слева на камне сидит большой, но неприметный орёл, а я снимаю рюкзак и падаю на стог сена.
Вход у посёлка Адиши сторожит грозный телёнок. Увидев меня, сразу атаковал своей любовью и за полчаса облизал все ноги.
Вид на Адиши просто пушка-бомба, хоть время и позволяет идти дальше, но, не раздумывая, ищу красивое место для палатки. Ставлю лагерь, созерцаю природу, играю с телёнком. Один из самых запоминающихся пейзажей.
3 сентября. Ночью ощутимо похолодало, где-то до +2 °C, ворочался всю ночь, вылез прикопать юбку.
В посёлке живёт семей 5, встретился местный и предложил лошадь, чтобы пройти вброд. Но зачем мне лошадь, когда есть длинные ноги, которые натёр из-за новых носков. Наши ребята купили швейцарский станок и сделали качественный продукт за адекватные деньги. Это летние, лёгкие носки с максимальным влагоотводом. Абсолютно мокрые носки достаточно выжать и за минуту они полностью высыхают. Единственный, но существенный недостаток — это вертикальные уплотнители ткани на внутренней стороне носка, которые натирают ногу. Оказалось, что могут натирать не только ботинки, но и неправильные носки.
Заклеил косточки пластырем и только к 13:00 доковылял до реки, которая рвётся из ледника. Около 2 часов искал место для брода, но везде глубокие, каменистые участки выше колен с сильным течением. Обильное таяние снега и льда под солнцем поднимает уровень воды в два раза, поэтому решаю дождаться следующего утра. К сожалению, прогноз показывал, что погода портится, и всю ночь и следующий день шёл дождь. В 8:00 легко перескочил по камням, даже не переодеваясь в сандалии.
Впереди перевал, поднимаюсь и чувствую вибрации в груди от грохота отваливающихся кусков ледника. Шум такой, что разносится по всему ущелью. На перевале — ветер и непрекращающийся дождь.
С попутчиками от реки прорываемся через высокую и мокрую траву. Впереди скандинавский пейзаж — домики в облаках у обрыва. Дождь даёт возможность посмотреть, как обильные русла ручьёв разрезают горы.
Спустя время облака закрыли дорогу, смотрю под ноги и резко из облака вылетают на полном ходу быки, в последний момент прижимаюсь к краю. За быками бегут коровы и огромный волкодав с молчаливым всадником. Аутентично.
Целый день идёт дождь. Выходим к посёлку и решаем переночевать в гестхаусе, чтобы просушить вещи. Остановились в сванском доме, растопили печку, всё как надо.
На подходе к Ушгули видно, что посёлок процветает. Засеяны поля, повсюду скаковые лошади. Можно забраться на сванскую башню, которая стоит не на частной территории. Однозначно это стоит увидеть своими глазами.
Как говорил ранее, в инфоцентре Местии можно получить печатную карту всего маршрута. Там отмечен перепад высот и километраж.
Последние два года слежу за проектом Trans Caucasian Trail (TCT). Ребята решили сделать туристическую тропу мирового уровня через Кавказ. Теперь можно пройти аж из Чбери через всю верхнюю Сванетию до Ушгули, т. е. если вы хотите увеличить км тропы, то полазайте по сайту. Когда они закончат проект, тропа пойдёт через всю Грузию в Армению. На данный момент они обновили пройденный мной участок Местия — Ушгули. Т. е. организаторы и волонтёры киркой и пилами строят мосты и расчищают тропу, маркируют и вносят подробное описание на сайт. Можно присоединиться к ним волонтёром.
Прикладываю ссылки, там вы можете взять перепад высот и карту для печати, оставляю ссылку на сайт и сразу на карты.
Из Ушгули можно сходить в радиальные выходы, их описание в моей статье ниже:
